クオホーム

丸協の小牧支店の　小縣（オガタ）支店長さんに話をしておりますのでご相談ください。

弊社のお名前出して頂いて大丈夫です。同じ新住協会員さんです。

HP:　https://www.marukyo-net.co.jp/

日本海側や東北エリアになると日射時間が極端に短いエリアもありますので注意が必要です。
冬場の日射時間が短いのに取得型のガラスにしていると、計算より取得量が少なくなます。

結果、日没とともに損失する熱量が上回ってしまいます。
その場合は南側でも遮熱型を考える必要がありますが、家全体の断熱性能や換気計画、窓の全体的な㎡数なども考慮する必要があります。
その様な設計が出来る方がいれば相談してみてください。

この様なケースで、家を建てた場合の耐震問題やヒューム管の耐久性に不安があります。
また、長期優良住宅の認定も受けれるか不安です。
→長期優良住宅は問題ありません。

売主さんとの価格交渉も、キチンとした理由を提示すれば可能でしょうか？

→それも込みで価格設定されているかもしれませんのでなんとも言えません。

長期に渡ってのメンテナンスコストや建築予算、マイホームのイメージを考え、屋根は瓦、外壁は16㎜のサイディングにしようと考えています。
瓦は三州野安のセラマウントという商品、外壁はニチハのフュージェ、ドライジョイント工法という商品に目がつきました。
実際の所こちらの商品はどうなんでしょうか？
→良いと思いますよ。fugeは施工が難しいのでなれた職人さんがいればベストだと思います＾＾

それと、プラスターボードのハイクリンボードという商品は効果があるのかどうかも気になっています。
→よほどアレルギー体質でない限りは不要だと思います。もったいないかと。

商品は知っていますが詳しい事は知りません。気になるのまだ長い実績が無いという事ぐらいでしょうか？

ご質問ありがとうございます。屋根の断熱材は夏場に非常に効果があります。１０万円が高いか安いか？の解答は控えさせていただきますが、費用対効果は高いと思います。

ご質問ありがとうございます。

一条工務店さんは「家は性能」という事でそこに特化しており、非常に高い性能を求めています。かつ生産ラインが海外（主要はフィリピン工場）なのでコスト管理もされていると思いますので良いと思います。

私達工務店との違いはハウスメーカーには「家を買いに行く」工務店は「家を一緒に造る」という事が大きく違うと思います。

性能だけを求めて家を買いに行くのであれば工務店という選択肢はなくて良いと思います。

また、クオホームさんで同等の性能で作るというのは可能なのでしょうか？
→同等の性能を弊社はコンセプトとしておりませんので作りません。数値に頼らず体感を大事にした家を設計する事に価値観をおいております。

ご質問ありがとうございます。

もともと、太陽光発電でお金もうけをしようとかそういう発想はないのですが、やっぱり、得してやろうという消費者心理をついた商品でしょうか？メンテナンスなどの保証も10年間つくということで、安心と考えるのか、やはりLIXILさんが損はしない制度に決まってる！と疑うのは、勘繰りすぎなのでしょうか？

→タダより安いものはありません。

この動画の中で説明していますよ「タダより安いものはない」と。
 

ご質問ありがとうございます。

やはり、高気密高断熱はイニシャルコストが高いのでしょうか？

→どの金額をもって高い、安いと思われるのか？は人それぞれなので難しいですが、イニシャルコストをかけてもランニングコストが

安く、かつ家の中が健康で快適であれば幸せではないでしょうか？160万円コストを抑えたとしても月々のローンに換算すると月々4500円です。※金利１％計算

この金額をさらに削るために快適性能を削る理由があるのか？をしっかり考えてみてはいかがでしょうか？

また、パネル工法はどう思いますか？費用対効果のバランスは悪と思いますか？

→パネル工法である理由がわかりません。悪くもないと思いますが、「パネル工法」でないといけない理由は見当たりません。

ご質問ありがとうございます。

白アリ対策に終わりがなく保証が10年で切れたら効果がなくなるものではありません。

対策方法はいろいろありますが、費用を掛ければ効果は出ますがそれに伴うコストが発生します。

どこまで対策をするのかは個々のお考えになると思っています。

ほう酸処理などは水に濡れない限り半永久的に効果は持続すると言われていますが、

それをどこまで信じるのか？どこまで疑うのか？は正直答えがありません。

メーカーが出している数値を効果を信用するにとどまっていますのでそれ以上は難しいところだと思います。

ご質問ありがとうございます。

他には「パッシブハウス・ジャパン」という団体もあります。方向性は新住協さんと同じく真面目に勉強している団体さんだと思います。

パッシブハウス・ジャパン様は設計事務所様多く所属されており、工務店さんが多く加盟しているのは新住協さんです。

ご質問ありがとうございます。

１、工事中１回で良いと思います。完成して測定しても自己満足にしかならないと思っています。悪くても更正工事出来ないので。

2、一般的に５万～１０万ぐらいの間ではないでしょうか？弊社は商社経由でお願いしています。業者名は付き合いの関係上ここでは控えさせて頂きます。

ご連絡ありがとうございます。アドレスの変更はHPにあるメルマガ登録フォームへアドレス登録をご自身でお願いします。重複アドレスでなれければ再登録可能です。古いアドレスのメールはメルマガに付けています解除フォームからご自身で解除お願いします。

ご質問ありがとうございます。

①抗酸化リバース工法は知りません。HPを拝見しましたが、よくわかりません。

②日本ビルダーズ大賞は高気密高断熱の家を建築する事を目的としている集まりではありませんので、性能が良い家が選ばれてるわけでは一切ありませんね、たぶんですが。

ご質問ありがとううございます。

１、高気密高断熱住宅の基準がありませんのでお答えに困ります。そんなに悪い様な性能仕様ではないと思いますとだけお伝えしておきます。

２、漏気する箇所は壁だけではなく、天井と床もありますのでなれていない施工会社だと厳しいかもしれませんね。

３、大引のことであれば通常良くある断熱材の施工だと思います。気になるようであれば基礎断熱になりますが、大引部分を断熱欠損だとお考えなのであれば基礎断熱にしても土台部分が断熱欠損になると思います。

4、ばらつきがありすぎてお答えに困りますので差し控えさせていただきます。

ご質問ありがとうございます。

断熱材の間には何か（合板など）は施工していると思いますが。。。

矩計図（かなばかりず）を見せてもらいましょう。施工に問題がなければ（湿気が入らない事）が下がるリスクは少ないです。

ご質問ありがとうございます。現在はウッドロングエコもおすすめしております。こちらのブログをご参考にしてください。
ウッドロングエコの色が変？外壁&ウッドデッキの評判は？

コメントありがとうございます。たいきゅうさんの仰る通りかもしれませねん。今後は希望される方は増えていくかもしれません。またそうならないように業界全体の課題でもあると思います。

◯◯工法の良し悪しは分かりません。ただこういった◯◯工法というのうは建築会社をお客さんとしたコンサルティング会社が力のない工務店や建築会社などの営業支援としてそれらしく開発された商品である事がほとんどです。その商品の権利を買うための費用が工務店に発生し、場合によってはマージンが発生します。それを払うのはエンドユーザー様です。それが正解なのか？は疑問です。きっちり設計する力が自社に備わっているのであれば特殊な工法は必要ないと私は思っています。後はご自身のご判断ではないでしょうか？

※今回のお話は「プレウォール工法」が私が思っている商品なのか？は知りませんし、該当するかどうかは不明です。あくまでも一般論とてお考えください。

A社の糖質防湿シートへの直吹きは絶対にありえません。それを否定しない施工者には疑問を持ちます。

B社のSE工法自体は悪いとはいいません。、ただメリットである「大空間を造る」という要望が無いであればSE工法にまでする理由はないと思います。勿体無いと感じます。

C社の基礎の土間部分の折返しに断熱をしないというのは不安が残ります。後、屋根の断熱を増やしても断熱効果が変わらないという発言する会社には疑問を持ちます。

頂いた情報からだけで判断しろとなるとA社とC社には絶対に頼みません、ありえませんね。B社はよく分かりません。

また詳しくは動画でご説明します。

外構は関係ありません。

詳しくこちらの動画を確認ください。

住宅ローンで車のローンを借りる事は出来ません。
銀行さんに見つかってしまうと「全額返済」と言われるかもしれません。

では、実際はどうなのか？
続きは本田が動画でお答えしていますのでよければ動画をご覧ください。

【お金】住宅ローンで車のお金を借りてもよいのか？
https://www.youtube.com/watch?v=f69zClMEN24

個別の金額の妥当性は、建築会社の利益の取り方の考え方や、現場状況、
域によっても変わってきますのでここで質問されてもお答えできかねます。

ただ、個人的な意見にすぎませんが、過去の経験から、
鋼管杭との差額は、妥当だと思います。

よい質問ですね。
変動金利とフラット３５を比較する
事自体間違えています。

ローンの性質が違います。

考え方は「リスクヘッジ」です。

リスクをどれだけ回避出来るか？を
考える必要があります。

もうすぐお金の話に特化したメルマガを
本田が配信します。

そのメルマガに登録すると良いとおもいます。

県産木材住宅融資ですが、弊社では採用している方は非常に多いです。

建築費のアップですが、元の仕様や、家の大きさなどによってまちまちですが、
ざっくり50万前後ぐらいのUPになると思います。

坪単価については、以前、ブログでも少しふれていますが、お伝えしてもあまり意味がないかと思います。

＊以前とりあげたブログ
間取りを工夫して建てた後にかかるお金を下げる！

と言いますのも、坪単価の中にふくまれている項目が、各社によってあまりにも違うからです。

ある会社では、屋外給排水工事・電気工事・確認申請作成費・地盤調査費・カーテン費用・照明費用・エアコン費用が、含まれて坪単価45万円
違う会社では、それらがすべて別途費用となり、坪単価35万円

また、使っているもののグレードも違います。

ある会社では、断熱材がグラスウール・屋根がカラーベスト・外壁が窯業系サイディング・床材が複合フローリング・内装材がビニールクロス　坪単価３０万円
違う会社では、断熱材が発泡ウレタン・屋根が陶器瓦・外壁が塗り壁・床材がパイン材の無垢フローロング・内装材が珪藻土塗り　坪単価５０万円

さらに、間取りによっても違います。

ある会社では、つねに１階と２階が同じ床面積の総２階を薦めます。（決まって言う言葉は、総２階の方が安くつきますよ。）　坪単価35万円
違う会社では、必要のない部屋は作る必要はありません。将来的には１階だけで生活できるように考えて１階を大きめに作りましょう。　坪単価45万円

将来的にかかるメンテナンスを考えた家づくりでも違います。

ある会社では、外装材が、普及品の窯業系サイディング・屋根材が、普及品のカラーベスト、ベランダの防水仕様がFRP　坪38万円
違う会社では、外装材が、樹脂サイディング・屋根材が、ハイブリッド瓦・ベランダの防水仕様が金属防水　坪43万円
20年間で、かかるメンテナンスコストの差が、約200万円ほど

内訳がわからない上での坪単価の比較は、あまり意味がない事がおわかり頂けましたでしょうか？
ちなみに、クオホームの家は坪単価45万円前後が多いです。
この坪単価の内訳を詳しく知りたい場合は、一度見学会に参加されるか、
お電話を下さい。

クオホーム推奨仕様での見積もりは可能ですが、
クオホーム推奨仕様は、万人に向けた仕様です。

必ずしも、あなた様にとってベストな仕様ではないかもしれません。
もし、お時間がおありでしたら、じっくり、
あなた様がご希望する間取りや、ライフプランなどをお聞きしてから、
お見積り作成に入らせて頂く方が、
より中身のあるお見積り提示ができるかと思います。

まずは、ご連絡下さい。　
しつこいセールスなどは一切行いませんので、
どうぞ、ご安心ください。

標準仕様というものをあえて、かっちりと設定しておりませんので、
お客様の選択によって、価格は変わってきます。

本来、お客様それぞれのご希望によって、
最適な仕様というものは、違うはずです。
ここでいう「仕様」とは、「断熱材」や、「防水工法」、「基礎仕様」などの、
光熱費、メンテナンス費、耐震性に
密接に関わってくる部分の事を指しています。

多くの住宅会社では、
この部分の選択肢はお客様にはありません。

理由は、覚えることが増えすぎて、営業マンが対応できない。
工事監督が管理できない。打ち合わせに時間がかかるなど、
実は、そのほとんどが、建築会社側の理由なんですね。

クオホームでは、まず、
お客様のご要望をじっくり時間をかけてお聞きします。
それに対し、こちらからは、10年間のスパンで見て、
お客様に、一番、お得になるようなご提案を致します。
その提案は、基礎の工法から、
断熱材の選定にいたるまで多種に及びます。
ですので、同じ、36坪の家でも
1400万円台～1900万円台と幅があります。

クオホーム推奨仕様での、見積もりは無料でおこなっております。
一度、自分の希望する家がどれくらいになるのか知りたい方は、
ご連絡下さい。

こちらから、しつこいセールスすることは一切ありませんので、
ご安心下さい。（笑）

いままで、何百棟という新築住宅に関わってきた
経験あるスタッフしか、おりません。

そして、工事監督の全員が建築士の資格保有者です。

自分達の管理能力も自覚しています。
管理能力を超える物件数は初めから引き受けないことに決めました。
年間12棟を宣言しているのは、その決意表明です。

少数精鋭で各自が責任をもって管理いたしますので、ご安心ください。

腕が良くて、マナーがいいのは当然です。
クオホームの家は、建築業界の最新技術や、
新商品を積極的に採用していますし、今後もその方針はかわりません。

古い考え、自分の経験だけで判断する職人さんは、
いくら腕が良くても仕事をお願いするわけにはいかないのです。

マナーが良く、一流の腕を持ちながら、
それにプラスして新しい技術を進んで吸収していく事に
貪欲な職人さんでないと、務まらないのです。

しかし、現実にはそのような職人さんには、
なかなかめぐりあえません。
クオホームでは、着工棟数を年間12棟に限定していることで、
安心できる職人さんだけで仕事を回すことができています。

ご質問ありがとうございます。屋根の断熱材は夏場に非常に効果があります。１０万円が高いか安いか？の解答は控えさせていただきますが、費用対効果は高いと思います。

ご質問ありがとうございます。

もともと、太陽光発電でお金もうけをしようとかそういう発想はないのですが、やっぱり、得してやろうという消費者心理をついた商品でしょうか？メンテナンスなどの保証も10年間つくということで、安心と考えるのか、やはりLIXILさんが損はしない制度に決まってる！と疑うのは、勘繰りすぎなのでしょうか？

→タダより安いものはありません。

この動画の中で説明していますよ「タダより安いものはない」と。
 

ご質問ありがとうございます。

１、工事中１回で良いと思います。完成して測定しても自己満足にしかならないと思っています。悪くても更正工事出来ないので。

2、一般的に５万～１０万ぐらいの間ではないでしょうか？弊社は商社経由でお願いしています。業者名は付き合いの関係上ここでは控えさせて頂きます。

ご質問ありがとうございます。現在はウッドロングエコもおすすめしております。こちらのブログをご参考にしてください。
ウッドロングエコの色が変？外壁&ウッドデッキの評判は？

先日、某ハウスメーカーのモデルハウスを見学しました（小林住宅）
こちらは、ダブル断熱をうたっていたのですが・・・
外側の断熱と内側は発泡ウレタンで断熱するそうですが、これはタイトルの計算できないよっていうのに該当するのでしょうか・・
→小林住宅様は良く存じませんがホームページをみる限りは問題ありません。通気層の内側に断熱材があります。

火事になった時に、発泡ウレタンの断熱材材だと危険なことはないのでしょうか？
セルロースファイパーの方が燃えにくいですか？
→断熱材を選択するする際に「燃えにくい」という基準の優先順位が高いのであればセルローズファイバーの方を選択されてはいかがでしょうか？

制振テープは気密部材ではありません。別でかんがえましょう。

こういった工法を開発している会社はたくさんあります。競争が激しく生き残りが大変でしょうね。もし大本が無くなってしまった場合は、その後のメンテナンスは特殊工法の為に手出しがし難いというデメリットが発生すると思います。複雑なシステムは後々のメンテナンスや維持管理まで確認しておきましょう。

フォームライトの内側の防湿シートは、「あればベター」です。というイメージです。

動画で回答しています。

動画で回答しております

動画にて回答しております。

動画回答しております。

以前　弊社も相談された事がありましたが、価格が高すぎるのと加工手間が大変なので屋根屋さん断れれました。

良いの良いそうですが一般的ではないとの事みたいですね。

1.窒業系サイディングは、ニチハのフュージのプレミアム以外通常10年おきに再塗装が必要と聞いています。再塗装は、職人の腕にものすごく影響ありますか？

→塗装はそんなに変わりないと思いますよ。

2.硬質ウレタンは、白蟻に弱いと聞きました。僕は、きちんと防蟻処理をすれば問題ないと思うのですが、どのように思いますか？

→聞いたことありません。聞いた人に質問してみてください！

3.ローンをしないで家を建てる場合、長期優良住宅の申請は、辞めた方がいいと説明をうけました。申請料金の無駄遣いというのです。長期優良住宅の認定制度の長所、短所を教えてください。

→家自体がしっかりと対応された家であれば申請しなくても良いという意見も別に間違っていないと思います。「長期優良住宅　メリット」で検索してください。たくさん記事がでますので。

ご質問ありがとうございます。

ただ冷房の何を意見すればよいのか検討が付きません・・・

冷暖房計画をしっかりたてられるあればこの様なシステムでもOKかと思いますが。

床材は無垢材で弊社は施工しています。　床暖房用にする必要はないと思います。

ただ気になるは今回建築を決めた工務店さんは何とおっしゃっているのでしょうか？
床下エアコンを慣れた施工会社さんでしたらそれはご存知でしょうし、何らかのアドバイスはしてくれると思います。

もし、床下エアコンを施工したことがない、あまり施工知識がない工務店さんに無理やりお願いしているのであれば
そちらの方を心配します。。。。

そうでなければよいですが＾＾；

支柱部分に断熱材を巻く、吹付け断熱を施工してもらってはいかがでしょうか？

明確な防蟻対策は②のシロアリ返しのみになります。

防蟻対策をきっちりされるのであれば薬剤（ホウ酸等）でされる事がベストかと思います。
保証も付きますので。　※JOTOのシロアリ返しだけでは「保証」はつかないですよね？？多分。

通常床下断熱であれば外周部は穴が空いている基礎パッキンを使うのが通常多い施工方法かと思います。
弊社では現在基礎断熱を多く施工しておりますのでその際は気密パッキンを採用しています。

機密パッキンで換気を考えまして問題はないでしょうか？
→気密パッキンで換気するのは話として矛盾しております。外部との換気をしないので気密パッキンを採用となります。

実験データを知っているわけではありませんが、これまでの経験上、ドレインラップ程度の隙間でしたら、気にする必要はないと思います。

土地の形状が縦長で、間口9m未満、道路向きが南西の場合、効率よく日射取得をするにはどの向きに窓を配置するのが良いでしょうか？
南西・南東の面どちらにも同じくらい窓がある方が良いのでしょうか？

→燃費計算ソフトで、いろいろなパターンを入力してみて最適解を探す必要はありますね。

また、南西面に窓を配置する場合、軒や庇に費用をかけるのが難しい場合、外付けブラインド（シャッターブラインド？）を設置する方がコストを抑えられる気がするのですが、それでも他を削ってでも軒や庇を作るべきでしょうか？

→シャッターの方が庇よりも確実に日射コントロールができます。シャッターを付けて下さい。(私の感覚ではシャッターの方が高いです。)
ハニカムブラインドの採用という方法もありますので、検討してみてください。

防腐材入りの胴縁は、液が流れ出すとシートに悪影響を及ぼします。
防虫剤入りという胴縁がよくわかりませんが、シートに影響が出るようでしたら、採用を見送られた方が良いかと思います。

過去ブログ
外壁の透湿防水シートが急激に劣化する理由

・ヒノキ胴縁の採用
・タイベックシルバーの新商品を採用
・MDF胴縁の採用

など、いくつか方法がありますので、コスパで検討してみて下さい。

そうですね。
防腐処理された胴縁の方が耐久性は上だと思います。

ただ、タイベックの新商品の方は、通常のタイベックに比べ、家1件当たりで、7万～10万程価格UPすると思われますので、それをどう考えるかですね。

シルバーの遮熱要素は室内の住環境にほとんど影響しませんので、あとはシートの耐久性Upをどう評価するかです。

弊社では他に仕様を良くしたい部分がありますので、もう少し価格が下がるまで様子を見る予定です。

どのような物質で反応が出るかわかりませんので、サンプルを取ってみることをお勧めいたします。
メーカーに連絡すればサンプルが手に入りますので、それぞれ取り寄せて、それを枕元に置いて寝てみて、体に変化がないか調べてみて下さい。

＞一般的なビニールクロスは内側にカビが生えてダメ。
これは、自然素材を売りにしている建築会社や、商材メーカーがよく使う言葉ですが、まったくのデタラメです。

ビニールクロスが原因で壁内にカビが生えるのではなく、断熱・気密の事がよくわかっていないために、壁の中で結露を起こしていまっているのが原因です。

原因は表面の仕上げ材ではありません。

リョウマさんの質問内容を拝見すると、仕上げ材ばかりに意識がいってしまっているように思えて心配ですね。
アトピー対策だけで、杉の天井材を採用しているのだとしたら、その費用は他に回したほうが良いかもしれません。

高気密・高断熱住宅であればあるほど、アトピーの発生確率も低くなるというデータがあります。

近大、岩前教授がコラムでかかれています。↓
http://dannetsujyutaku.com/serial/column/1_index/1_02

また、断熱・気密工事が不完全であれば、壁内結露が発生しますので、表面は珪藻土だろうが、しっくいだろうが、カビは生えます。

仕上げ材に悩む前に、基本性能である家の断熱・気密性能はどうか？
しっかり結露対策できているか？このあたりも確認してみて下さい。

高価な自然素材を使用したのに、アトピーがひどくなるという最悪の結果にならないよう、しっかり勉強して、お子様を助けてあげて下さい。

すいません。
関東進出は、100％ありません。

受注棟数を増やしたり、施工エリアを拡大するためには、たくさんの優秀なスタッフや、職人さんが必要です。
そのような人材を確保するのは容易な事ではありませんので、クオホームでは、身の丈にあった事業規模で、価値観を共有できる方達だけと、楽しく、濃密な家作りしていくことを最優先に考えております。
では、ご質問にお答えします。
床断熱材の選定についてですね。

床に限ったことではないのですが、断熱材の選定は、「性能と価格のバランス」、それに加えて、「気密性能が確保できるか」で、選ぶことが重要です。

~性能と価格のバランス~
例えば、ジュピーの熱伝導率は0.020(熱伝導率とは、熱の通しやすさを表す数値。低いほど性能が良い。）
それに対して、アクリアの熱伝導率は0.036

断熱材は厚みとセットで考えなくては比較できませんので、
アクリアの105㎜厚サイズに対して、同等の性能をジュピーで確保するなら、厚み60㎜が必要です。

ここで、まず材料費の比較です。
アクリア105㎜と、ジュピー60㎜、どちらが安いか？

つぎに施工費です。
気密を確保できるように隙間なく施工するのに、どれだけの費用がかかるか？

場合によっては、施工手間に加えて、気密テープ等の副資材の材料費もかかってきます。
気密をとる方法は何でもかまいませんので、結果として気密測定で１以下の数値を出すことが条件です。

大事なことなので、繰り返しておきます。
気密をとる方法は何でもかまいませんので、結果として気密測定で１以下の数値を出すことが条件です。

アクリアとジュピーどちらがコスパが良いかは、これで比較できるはずです。

＊アクリアの特徴である、合板の湿気が抜けやすいというのは、よい特徴です。

建築中に床合板が濡れてしまった時などは、湿気が抜けやすい断熱材を選定していることはプラスに働きます。
濡れないようにしっかり養生すれば、必要のない特徴とも言えますが、夕立や、台風など、養生でカバーできない状況もありますからね。
反対に、アクリアではなく、ジュピーを採用する場合は、雨養生をより念入りにする必要があるという事になります。

発泡ウレタンの厚みですね。
これはコストの兼ね合いも、天井仕上げとの関係もあるので、
何ミリが良いとはお答えできません。

階高によっても違いますし、きりもちさんの予算にもよって変わってきます。

参考までに、2017年9月現在では、弊社では300ミリ吹いています。

柱勝ちのデメリットは、通し柱の欠損です。

通し柱と梁の接合部分で、柱に大きな穴を開けなくてはならず、それが構造的に弱点になります。

その弱点を補う工法が、金物工法です。
金物工法ですと、接合部の欠損がほとんどありませんので、強度を保てます。

ただ、デメリットもあります。

まず、コストがUPすること。
また、外気に直接触れる金物部分の面積が増えます。
金物は熱を通しやすく、それは、そのまま結露リスクとなりますので、結露を発生させないための手間がかかります。

梁勝ちにすると、金物工法を使用しなくても、柱を欠損させる必要がないので、コストも抑えつつ、結露リスクも抑えられます。
１階と２階の柱をHD金物で、しっかり固定すれば、通し柱を使う必要性はまったくありません。

上記の理由で、弊社は梁勝ちラーメン構造を採用しています。

＞Joto の他の部材を使っておらず、当初からシロアリ保証に入る予定はありませんでした。
ホウ酸関連会社からの白蟻保証はついているのでしょうか？　保証条件を満たしているのか確認しておいたほうがいいです。

＞薬剤はホウ酸処理にしているので、床下エアコンとサーキュレーターをいれることは有効でしょうか。
それは問題ありません。ただ、床下エアコンが効くかどうかは、家のスペックにもよりますので、なんとも言えません。
また、床下空間があまり空気の移動がスムーズになっていないようですので、後で、サーキュレーターが設置できるように、床下にコンセントをいくつか設置してもらう事と、点検口も数カ所設置するほうが良いかと思います。当然、床上に換気ガラリも必要です。
場合によっては、床やさんなどの設置も必要かもしれません。

基礎断熱や、床下エアコンは注意点も多く、大きな問題にもなりかねませんので、営業さんではなく、工事監督や設計の方ときちんと話をされるほうがよいかと思います。

換気システムと、空調システムを混同されているように感じます。

せせらぎや、澄家は、換気システムで、目的は新鮮な空気の入れ替えです。
一方、床下エアコンや小屋裏エアコンは、空調システムで、室内の温度調整が目的です。

役割がまったく違いますので、両者を一緒に採用することも珍しくありません。

換気システムや空調システムなどの機械設備は、10年程度で、故障すると思っておいたほうが良いので、故障した時の修理費用や交換費用なども、考慮して採用を検討する必要があります。

床下エアコンや小屋裏エアコンは、通常のエアコンを使用しますので、故障した際も安価で修理できます。
また、ﾀﾞｸﾄﾚｽ熱交換システムや、澄家は、他の熱交換換気システムに比べて交換がしやすいのでおすすめしております。

外基礎断熱仕様の場合は、型枠の中に断熱材を施工し、コンクリートと一体化させています。

床下断熱仕様の場合は、ブジルテープの両面タイプで張り付けています。
サイズをぴったりに切れば、テープの力を借りなくても、ずれたり外れることもほとんどないです。

内部は、通気パッキンにしないと、
JOTOの白蟻保証対象外になります。

JOTOの担当者に聞いた話だと、
JOTOでは、基礎内部の風の動きが、
白蟻対策に非常に有効だと考えているようです。

私自身は、基礎内の風の動きよりも、
白蟻を基礎内に入れないように対策を講じる事の方が
重要だと考えています。

ただ、弊社は床下エアコンの効率UPのために、
内部は通気パッキンにしていますので、
JOTOのいう白蟻対策に結果としてなっております。

それにしても、なぜ、営業の方が、
通気パッキンに変えることを拒否されるのかが、不思議ですね。

白蟻保証はどうなってるのかをしっかり確認しておいて下さい。

順番に答えていきます。

＞フォームライトSL等の吹き付け断熱材は、デメリットとして、雨漏りすると断熱材に水が染み込んで、雨漏りの発見が遅れるとか言われますが、どう思われますか？

雨漏りの発見のしやすさという意味では、どの断熱材でも大差ないと思います。
吹付け断熱のデメリットとは思いません。

＞フォームライトSL50αも 吸水性や追随性については同等でしょうか？
フォームライトに比べて、劣っているという事はないと思います。

＞防湿シートはない方が、壁内結露しにくいと言われました。
それはないです。防湿シートした方が、より壁内結露はしにくくなります。
ただ、ハイベストウッドを使用されるなら、防湿シートはなくても問題ないと思います。

＞それとパラペットの雨漏りは多いですか？
＞リスクは少ない方がいいと思うのですが、検討中の工務店さんは雨仕舞いをきちんとするので、大丈夫と言われます。

検討中の工務店さんが言われる通り、雨仕舞をきちんとすれば大丈夫です。
ただ、永遠に大丈夫というわけではありませんので、メンテナンスの時期と、費用がどれくらいかかるかは事前に確認しておいたほうがいいですね。

片流れや切妻の方がリスクは少ないので、意匠的にパラペットにこだわりがないのなら、無理にする必要はないかと思います。

構造用合板の重量で、地震に弱くなるという事は考えなくて良いです。

それよりは、重い構造用合板なので、施工性が悪くなりますので、施工精度が悪くなる可能性があり、

・釘ピッチ
・釘の埋め込み深さ
・釘がまっすぐに入っていない
・構造用合板同士の隙間の確保

等、そちらの方が心配ですね。

質問の意図がわかりづらいのですが、

本来の換気の役割である、換気計画という意味においては、0.5という優れた気密性能の家であれば、十分機能すると思います。

c値は、１を上回るような家だと、うまく機能しないので、ダクト式の3種の方がいいですね。
ただ、１を下回るほうに注力したほうがいいとは思います。

自然給気で、不快にならないかという質問であれば、外気温がものすごく室温との差がある地域などでは、給気口から入ってくる冷気で、不快に感じる可能性もありますので、設置位置を検討したり、熱交換できる換気扇を採用する必要は出てくるかと思います。

＞パイプファンのフード部やエアコンのダクト部分の内側と外側は何で処理しているか教えてほしいです。

通常は、開口の高さが、地面から2m以上の高さになりますので、白蟻の事は考えず、気密の事だけを考えます。
弊社では、伸縮性の高い気密テープを使用しています。
エアコンダクトの内側は、エアコンをダクトを設置した後に、発泡ウレタンを吹き込むのが、良いかと思います。

低い位置にエアコンダクトの穴がある場合は、防蟻材入りのウレタンの方が良いですね。

＞またその他の外周部の気密確保も何で処理をしているか事細かに教えていただけないでしょうか？
事細か(笑）ではないかもしれませんが、壁はPEパッキン、天井は気密シートで処理することが多いです。

参考記事：ＰＥパッキンで簡単気密確保。

ハイベストウッドには、防蟻タイプがございます。
１Fに防蟻タイプ、２Fに通常タイプと使い分けております。
ホウ酸処理は、しておりません。

弊社では、モイスよりも、ハイベストウッドの方が、安く仕入れできますので、
こちらを使っております。

クロスについての質問ですね。

＞クオホームさんでは固めのエッグウォールを使われていますが何か対策されてますか？
特にしておりません。いずれは継ぎ目が目立ってくるものとして、ご提案しております。

基本、クロスに継ぎ目はセットでお考え下さい。

和紙クロスなどでは、重ね張りなどもしますが、継ぎ目はわかります。

継ぎ目が気になるのであれば、左官仕上げの選択肢しかありません。

＞ルナファーザーフリースという塗装済の壁紙があるのですがどう思いますか？
使用したことはありませんが、ホームページを見る限りでは、無塗装ではないでしょうか？

ルナファーザーや、オガファーザーなどは、塗り重ねるという工程そのものを楽しめる方でないと、採用されるべきではないと思いますが、塗り重ねは、業者でなく、DIYで十分可能ですので、張り替えるよりは、ずっと低コストですので、おすすめです。

盛土と切土の境目の土地は、非常に地盤トラブルの多い土地です。
改良方法も慎重に選ぶ必要があります。

今回のようなケースでは、盛り土部分に支持力を求める事になりますので、ハイスピ―ド工法は全く適しておりません。
弊社としても、現在、検討されているソイルパイル工法をおすすめいたします。

屋根の野地板を貼る前にクオホームさんでは防水シートをはっていらっしゃいますか？
＞防水シートは、野地板施工の後です。

貼る場合なら、タイベックシルバーなど屋根なので遮熱性のいい商品がいいのでしょうか？
＞現在の一般的な建て方では、結露対策として、野地板の下で通気層と呼ばれる空気の通り道を確保します。通気層が確保できれば、タイベックシルバーなどの遮熱材などは必要ありません。普通に屋根もしくは、天井に断熱材を施工すれば、遮熱材を使用しても、しなくても、室内温度に影響がほとんど無いに等しいからです。

屋根部分は野地板の接合部に気密テープなとははっていますか？
＞通気層より外側が、野地板の接合部になりますので、そこに気密テープを貼っても意味がありません。(その内側を空気が移動しているため）

その上からゴムアスファルトルーフィングなどでしょうか？
＞そうです。野地板の上にゴムアスファルトルーフィングです。

気密は、屋根の通気層よりも部屋内側で確保して下さい。

弊社では、3種換気の場合は、簡易なパイプファンです。
いわゆる各部屋に給気口を設置するタイプですね。

ルフロや、ロスナイは使用しておりません。
理由は単純にイニシャルコストです。

3種の計画換気を推奨される方もいらっしゃいますが、パイプファンの施工物件の二酸化炭素濃度を計測データを見る限り、そこまで、換気に神経質になる必要はないと感じています。

どうせコストをかけるなら、快適性も向上し、光熱費も安くなる、ダクトレス第1種熱交換タイプをおすすめしております。

＞メンテナンス性はガルバリウムもグラッサと同等もしくは緩い勾配でも使える良い屋根材はありますか。
私の知る限り、同価格帯ではないですね。

海沿いの地域で、塩害の恐れのある場合は、ガルバは少しリスクがあるので、グラッサ。
もし、塩害の心配がないのなら、デザインの好みで決められたらどうでしょうか？

ホウ酸は水に流れますから、外部には適しません。

土壌処理は必要ないか？と言われると、答えるのは難しいですね。

白蟻対策は、ガン保険と同じようなものだと考えています。
手厚い保険をかけると安心できるように、いくらでもお金を掛ければ、リスクを下げることができます。

土壌処理
蟻返し
全構造体防蟻処理
高基礎
などなど・・・・

弊社としては、土壌処理は特に薦めておりません。
そこにいくらお金をかけても、安心感は得られるかもしれませんが、家が快適になるわけでも、光熱費が下がるわけでもありません。
家全体のご予算の中から、どれくらい防蟻対策費に充てるかを検討するのが、良いという考えです。

土壌処理で、半永久的に効果が続くようなものは、私の知る限りありませんので、定期的に数十万円単位のメンテナンス費が発生します。
この費用をずっと払っていける方だけが採用すべきだと思います。途中で止めるなら、最初から採用すべきではありません。

＊
もし、土壌処理もしておきたいとオーナー様の方からご要望があれば、
人体への影響が少ない、ベイト工法をご提案する予定です。

耐久性で言えば、
そとん壁＞アコヤ＞ウィルウォール

費用は建築会社によって、多少変わってくるとは思いますが、弊社の場合、アコヤ＞ウィルウォール＞そとん壁

です。

ベランダが本当に必要かを再考されることをまずはお薦めしますが、
ベランダを希望される場合は、FRP防水ではなく、スカイプロムナードを提案しております。

10年保証、30年保証、どちらかというご質問ですが、
10年保証タイプでも、20年を超えてメンテナンスなしで現在も稼働している
実例もあるとのことなので、価格も安い10年保証をお薦めしております。

むむ、大丈夫とは言えません・・・

透湿抵抗の低い合板に変更するか、
気密シートを施工した方がよいと思います。

＞クオホームさんではアクアフォームやっていた時は75ミリで吹いて気密シートはしなかったでしょうか？
基本、していません。
あきらかにスキン層を多くカットしすぎている場合のみ、部分的に施工するくらいです。

＞カットしなければ気密シートはいらなくて大丈夫でしょうか？
地域によります。透湿抵抗の高い外周合板などを使用している場合に、外気温が低いと結露する場合があります。
東京なら大丈夫だとは思いますが、結露計算すれば、リスク検討ができますので、日本アクアか、工事会社に御確認下さい。

＞アクアフォームネオで屋根も300ミリ吹いた方がいいでしょうか？
アクアフォームNEOは、アクアフォームと成分が違い、300㎜は施工不可だったと思います。(200㎜弱がMAX？）

壁にアクアフォームNEOを採用するのであれば、屋根も一緒にアクアフォームNEOにする方が経済的です。
170㎜ほど吹くと、高性能グラスウール300㎜以上の熱抵抗値になりますので、屋根の断熱としては、個人的には十分だと思います。

アクアフォームのスキン層カットについてのご質問ですね。

おっしゃる通り、スキン層をカットすると湿気が壁内に流入しやすくなり、結露リスクが高まります。

対策としては、

・スキン層をカットしない厚みで計画する。
・気密シートを施工する。
・壁内に入った湿気が外部に逃げる様に、透湿抵抗の低い外周合板を採用する

など

しかし、アクアフォームを、カット前提で105㎜で計画すること自体、問題があると思います。
気密シートを張る手間、カットする手間がプラスされるので、
安価で、手軽に気密が確保できるという、アクアフォームのメリットが生かされていません。

弊社では、アクアフォームを壁に施工する場合は、75㎜以下で計画します。
グラスウールで気密が十分確保できるスキルを身につけてからは、
グラスウール105㎜を採用することがほとんどです。
アクアフォーム75㎜よりも、グラスウール105㎜の方が性能が高いからです。

グラスウールの採用が難しいようであれば、
アクアフォームNEOで、75㎜施工する事をおすすめします。
スキン層を破壊する心配もありませんし、コストもアクアフォーム105㎜＋気密シート＋アクアカットより安くなる可能性もある上、性能はアクアフォームNEO75㎜の方が上です。

いずれにしろ、外周合板は透湿抵抗の低い商品を選んでおく方が、無難ですよ。

・ダイライト
・ハイベストウッド
・モイス

などがおすすめ！

窓サイズについてのご質問ですね。

何を重視するかによって変わってきます。

熱損失を考えるなら、窓は小さい方がいいですし、
部屋の明るさを考えるなら、窓は大きい方がいいですし、
風通しを考えるなら、窓は大きい方がいいです。
(風の入口だけ大きくでも駄目で、出口の窓サイズも同時に考える必要あり）

当たり前の回答になってしまいましたが、
これ以外に答えはありません。

クオホームでは、それに、
外からみたデザインも加味して、総合的に判断します。

・その部屋に本当に光がいるのか？(日中ほとんど使わない等）
・風通しって、本当に必要？(花粉症、黄砂、窓を開けても風が入らない等）

この2つについて自問して下さい。
昼間使わない部屋で、採光を考たり、
窓をほとんど開けないのに、風通しを考えてもしかたないですからね。

サーモスの特徴は、なんと言ってもデザイン。
断熱性能だけなら、YKKのサッシの方が上ですので、デザインを優先する理由があるかがポイント。(窓から見える景色がいい、内観がよくなる等）

段窓のメリットは、デザイン＋明るさ＋風通しが窓単体で可能。
デメリットは、熱損失が大きいこと。

メリットを優先するか、デメリットを気にするか。
熱取得に使える南面設置なら、デメリットはほとんどなく、むしろ暖かくなるかも等

自分が何を重視するかをまずはっきりさせ、
その費用対効果のバランスを家全体で考えるという流れになります。

Q&Aで、答えるのは難しいですね・・・

弊社では、オーナー様のご予算や、
ご希望によって、SGLも、通常のガルバリウムも、施工しております。

塗装の耐久性は、建築地の状況により、大きく変化しますので、
10年で塗装が必要になることもあれば、20年ノーメンテでいける場合もあります。
当然、SGLの方が、長持ちします。

ガルバの再塗装ですが、業者をしっかり選定すれば問題ありません。

＊
塗装業者は、言葉は悪いですが、手を抜きやすい業種ですので、
安易な相見積もりは危険です。
価格だけ比べずに、工事内容もしっかり比較する必要があります。
何を塗るのか？何回塗るのか？下地処理はどうするのか？保証はどうなのか？

もし、自分で判断できないのなら、信頼できるプロに相談して、業者選定して下さい。

タイルは、基本的には、メンテナンスフリーの非常に耐久性の高い優れた外装材です。
弊社としても、採用を検討したことがあります。

しかし、仕入れ価格&施工単価が思うように下がらず、いまだにご提案できていない状況です。
同じメンテナンスフリーの外装材でいうと、そとん壁などの方が、弊社では安くご提供できますので、そちらをお薦めしております。
シーリングレスサイディングは、メンテナンスフリーとはいきませんが、導入費が安く、メンテナンス費もリーズナブルに抑えることができますので、ご予算的に、そとん壁までは厳しいという方にご提案しております。

自社生産できるハウスメーカーなどでは、タイル仕上げでも他の外装材と変わらない価格でご提供できるはずですので、非常におすすめです。
工務店ではなく、ハウスメーカーを選ぶメリットとのひとつですね。

基礎の詳細についての質問ですね。

立ち上がりは、400です。

鉄筋については、現場ごとに違うし、部位によっても違います。
D10 、D13、場合によってはD16 も使います。
最近の物件の基礎詳細です。

↓
基礎詳細

＊
鉄筋の種類を気にされるより、鉄筋の被り厚さや、基礎の天端レベル、アンカーボルトの精度などをしっかり管理してくれる会社を選ばれることが大事ですよ。

気密テープも気密シートも日本住環境の商品です。

気密テープ：ツーエステープ
気密シート：ダンタイト

気密テープは幾つか試しましたが、ツーエステープは非常によく伸びるので、おすすめです。

壁仕上げについての質問ですね。

＞クオホームさんで普段使っているクロスはどちらのメーカーのなんというシリーズを使っていますでしょうか？
東リの量産品クロスを使用することが多いです。色は白で、ほとんど1種類しか使いません。
柄物のクロスを使っても、すぐに飽きるので、色は簡単に変更できるカーテンなどのインテリアでけることを推奨しています。

＞本漆喰と珪藻土などは使っていたりしますでしょうか？
使う事もあります。
見た目に高級感がありますし、調湿性もあるので、住み心地もよくなります。
ご予算があれば、採用することをおすすめします。

＞本漆喰と珪藻土で悩んでおりどちらがお勧めなどありますでしょうか？
どちらも性能的には似ていますが、調湿性、施工性、価格の安さにおいて、珪藻土の方が上です。
漆喰の見た目が圧倒的に好きというわけでもなければ、珪藻土をおすすめします。

注意点として、
珪藻土には樹脂が含まれています。
その樹脂の配合や成分により、同じ珪藻土でも、効果に幅があります。
珪藻土を採用される際には、配合、成分も確認するようにして下さい。

＞カーテンとレースをやる場合と断熱性の高いハニカムスクリーンだとどちらが断熱性が高いのでしょうか？
比べるまでもなく、圧倒的にハニカムサーモスクリーンの方が上です。
冬は確実に暖房効率があがります。
ただ、ハニカムもメリットばかりではありません。

・窓を開けて、通風するのには、不向き。
・カーテンに比べて高い。
・故障する。(小さい子供さんが触ると‥‥）
・性能の低い窓に設置すると、ガラス部分の表面結露を促進させてしまう。
・夏の日射遮蔽対策としての機能は今一つ

燃費計算ソフトなどで、費用対効果を見ながら、採用を検討されるのが良いかと思います。

Tルーフは扱ったことがありませんが、
以前、ブログで紹介したジンカリウムと同類の商品だと思われます。

以前に書いた記事➡　耐震性を高め、メンテナンスフリーの瓦！

商品自体は非常に耐久性も高く、おそらく天然石で散りばめた意匠は色褪せもほとんどなく、カタログに書かれた10年以上、美観を保ち続けると思います。
コロニアルグラッサとの比較検討ですが、耐久性はどちらも素晴らしく優れています。価格は間違いなく、コロニアルグラッサの方が安いので、あとは、デザインの好みで決められてはいかがでしょうか？

順番にお答えします。

＞基礎はパフォームガード60が多いとありますが床下断熱の場合はどちらが多いでしょうか？

床下断熱は、ほとんどしませんが、もし、するとすれば、カネライトかジュピーを家全体の断熱性能のバランスと、オーナー様の予算とを両方考慮して、どちらかを採用するかと思います。

＞旭化成のジュピーなど色々とメーカーはありますがパフォームガードを採用している理由？

パフォームガードを、採用しているのは、防蟻剤が注入されている事と、パフォームガードの販売元の防蟻保証がつくからです。

＞屋根の断熱材だけアクアフォームの吹き付けにしている理由？

屋根に、GW300㎜と同等の性能の断熱材を施工する前提として、すべての断熱材(GWも含む）で価格比較をした結果、弊社では、アクアフォームが、最も安く施工できるからです。

また、壁と違い、屋根は、ウレタンが予定より膨らみすぎたからと言って、削る必要がない事も、理由の一つです。

素敵なお名前ですね・・・(笑）

断熱材についてのご質問です。
順番にお答えします。

＞クオホームさんでは袋入りの高性能グラスウールを使ったりしますでしょうか？

袋入りを使用することもあります。

＞現場写真をみると袋なしのグラスウールに気密シートが多いようにみえますが袋入りの高性能グラスウールに気密シートの施工はどうでしょうか？

良いと思います。地域によっては袋なしより、袋入りの方が、価格が安い場合があります。注意する点としては、筋交いのある部分です。袋入りだと筋交いに絡む部分が、隙間なく断熱材が施工できているか、わかりづらいので、そこだけ注意して施工してもらうようにして下さい。

＞クオホームさんではどちらのメーカーの性能の断熱材を使っているか

MAGスーパーイエロー(袋無し）16Kの105㎜を使うことが多いです。

キッチンの同時給排に関する質問ですね。

模範的な回答をするのであれば、『C値1切る時は、同時給排にした方がいいですよ』となりますが、同時給排って、高いんですよね~。

C値１を切るような高気密住宅だと、キッチンダクトを回すと、同時給排でない場合、排気量に比べて、明らか吸気量不足になりますので、状況によっては、本来、排気すべき換気扇部分から、空気が入ってきたりします。そのため、時には虫が入ってくることもあります。

それでも吸気が足りない場合は、ダクトの排気量が減ってしまいます。ただ、その場合でも、キッチンダクトを回している間だけ、少し、窓を開けていれば、解決する問題でもあります。

玄関のドアが開かなくなるというような事を言う専門家の方もいるようですが、弊社物件で、C値0.5の物件でも、同時給排にしなくても、普通にドアの開閉はできています。

弊社のオーナー様で、同時給排を採用された方は2割程度です。
絶対に、同時給排にしなければいけないという事でもありませんので、ご予算の中で、ご判断下さい。

一般的なダクトレス方式の3種換気と、ダクト式の3種換気の比較に関するご質問ですね。

三種のダクトレス式であれば、性能はどこの商品でも大差ないと思いますので、好みのデザインで検討されてはどうでしょうか？

ルフロに代表されるようなダクト式の三種換気ですが、高い精度で計画的に換気できるというメリットの一方で、ダクトレス3種換気に比べて、初期導入費が高い、メンテナンス費が高い、故障した際に修理できる業者が少ないため、高額になりやすいなどのデメリットもあります。

メリットとデメリットを比較すると、メリットが少ないように感じていますので、一般的なダクトレスの3種換気をおすすめいたします。

気密性能の経年劣化に関する質問です。

データが揃っていなくて、正直なところ、明快にお答えするのが難しいご質問ですので、あくまで私の個人的な意見として、聞いてください。

気密を確保する方法として、

・気密シート＋気密テープ
・発泡ウレタン
・パッキン(クッション材）

代表的なものは上記3種です。

実績があり、もっとも経年変化の心配が少ないと言えるのは、気密シート＋気密テープだと思います。
また、柔軟性のある気密テープを使用していれば、地震があっても、ある程度、気密性能を確保できそうです。

発泡ウレタンに関しては、他の断熱材メーカーが批判の対象として、ガス抜けによる収縮を取り上げていますが、現在、広く施工されている連続気泡構造の発泡ウレタンは、そうした問題はありません。

ですので、経年変化に関しては、それほど心配はしていないのですが、地震に関しては、少々不安な面もあります。

地震があった場合、構造材に大きな力がかかります。発泡ウレタンは直接、柱や梁などの構造材に密着することで、気密性能を確保しています。

構造材に密着した発泡ウレタンの接着力が耐震性能を高めるという隠れたメリットはあるですが、その接着力を物ともしない大きな地震の場合、構造材は大きく変形します。

その時点で、発泡ウレタンと構造材の縁が切れます。このような大きな地震後の状況を考えると、他の気密工法と違い、発泡ウレタンは、大きく気密性能が低下する事が予想されます。

パッキン(クッション材）に関しては、柔軟性があるため、地震には一番、対応力があると思いますが、水道に使用するパッキンを想像して頂くとわかるように、経年劣化でクッション性能が次第に下がり、それに伴い、気密性能が低下していくという不安があります。

気密性能の維持の前に、気密をいかにして取るかという、そもそもの問題もありますので、どの気密施工方法が一番という答えは非常に難しいですね。

弊社としましても、様々な方法を実践しつつ、最適解を探しているといったところです。

ホウ酸防蟻処理範囲ですが、クオホームでは、1mのみ実施しています。
当然、家1件まるごとするほうが、白蟻リスクが低くなります。

白蟻対策として、どこまで予算をみるかという問題になってきますので、正解はありません。

断熱性能を上げるための予算を多くみると、家の快適性はあがりますし、光熱費は安くなります。

また、耐久性の高い仕様を選択するために予算をあげると、メンテナンス費が安くなります。

白蟻や、耐震性能に対しては、その予算をあげたからといって、住環境もかわりませんし、費用的なメリットも、問題が起こらない限りはありません。極論を言ってしまうと、まったく無駄金になる可能性もあるわけです。
いわば、保険商品に近い性質です。

だからといって、白蟻対策に何も施さないのも問題ですし、耐震等級１で十分だと言っているわけではもちろんありません。そのバランスをどこに持っていくのかが、一番の問題ですよね。

クオホームとしては、

・耐震で言えば、耐震等級３
・防蟻対策としては、ホウ酸＋１m処理

を推奨はしていますが、オーナー様のご意向やご予算、それに、建築地の周辺環境などの地理的な状況によっても、ご提案内容は、変わってきます。

柱1メートルでも充分でしょうか？というご質問ですが、例えば配管周りの貫通部など、白蟻の侵入被害が多いところの防蟻処理ができていないと、例え、全構造体を防蟻処理していても、白蟻被害に遭う可能性は高くなります。
また、残念ながら、どんなに防蟻対策をしても、１００％防ぐことができる保証はありません。
ですので、クオホームとしての答えとしましては、

しっかりの侵入経路をなくす対策をした上での１mホウ酸処理なら、白蟻リスクは非常に低くくなります。

しかし、それでも完全ではありませんが、定期的に床下を確認にして、蟻道がないかをチェックすることで、リスクをさらに小さく抑えることができます。

という、回答になります。

木を使うか、金物を使うかという質問にお答えすると、

これは外装材に何を使うか、外装材を横貼りにするのか、縦貼りにするのかにもよって変わってきますが、外装材を金物で固定できる場合は金物を採用しています。

木(胴縁)を使う場合ですが、胴縁に防腐防蟻処理した場合、乾燥が不完全な状態で、雨に濡れると、薬剤が流れ出し、透湿防水シートに悪影響を与えることがわかっております。

外壁の透湿防水シートが急激に劣化する理由。
弊社では、以前は工場で防腐防蟻処理し、十分に乾燥させた胴縁を使っていましたが、
その乾燥状況が、現場レベルで判断しづらいため、より安全を考えて、現在は、もともと防腐防蟻性能に優れたひのきの胴縁を使用しています。

ちなみに、ホウ酸は雨がかかると流れ落ちてしまいますので、外部の防蟻防腐処理には不向きです。

耐久性の高い屋根ですね。

コスパがいいのが、カラーベストのグラッサコート

カラーベストの耐久性

見た目が気になる方は、
ガルバもいいですね。
初期投資できるご予算があれば、こちらがさらにおすすめです。

モデルハウスもこの仕様です。↓

進化したガリバリウム鋼板　SGL（エスジーエル）の性能

ただ、塩害が心配ですので、海辺のそばの方は、
避けた方が無難かもしれません。

床下断熱の場合、基礎パッキン。
基礎断熱の場合は、気密パッキンです。

内土間にされる場合は、
防蟻と、防水を兼ねて、
モルタルに埋まる部分に
防蟻シーリングを施工することを
推奨いたします。

防蟻ウレタンは、
基礎断熱の際に予算があれば、
施工してください。

床下断熱の際は不要だと思います。

ツーバイフォーは、弊社ではおすすめしていません。

理由は2つ

・耐震性能に優れるというメリットが薄れている。
・リフォームできる業者が限られる。

まず、2×4のメリットであった耐震性能ですが、
軸組みモノコックで、耐震等級３を取る事ができる。

2×4はリフォームが難しい。
また、2×4の事をよくわかっている業者が少ないので、リフォームする際に、価格競争がおきづらい＝高額になる。

ご質問にあった、
＞防腐、防蟻加圧注入のSPF材のツーバイは腐りやすい
という、内容ですが、私はそうは思いませんが、それとは関係のない上記理由で、
国産材の軸組モノコックで、耐震等級3を取る事をおすすめいたします。

屋上のルーフバルコニーですね。

ルーフバルコニーと言っても、
金属防水した上に、キットを置いているだけですし、
直射日光も浴びないので、防水に関しては、
それほど心配する必要はないように思います。

どちらかと言えば、本当にルーフバルコニーが
必要かという所をじっくり考えられては？

作ったは、ほとんど屋上に上がらないという話は、
よくお聞きする話ですよ。

制震ダンパーに関する質問ですね。
まず、今計画されている建物は、耐震等級2は、取れているのでしょうか？

「耐震等級１＋制震ダンパー」VS「耐震等級２&３」
「耐震等級１＋制震ダンパー」の場合、床の強さを全く計算していないので、非常に弱い建物になっている可能性があります。
これは、文句なしに、床の強さまで計算している耐震等級2、3の方が上です。
床の強さの計算をしない(できない）建築会社が、「耐震等級１＋制震ダンパー」を提案することが多いように感じます。

次に、「耐震等級２＋制震ダンパー」VS「耐震等級３」ですが、これは、プロの間でも意見が分かれています。
私たちが師事している構造の先生達が、熊本に震災後に足を運んで、被害状況などを何か月もかけて検証されました。
その結果、まずは耐震等級３をしっかり取って、その後で、制震ダンパー等は考えようという見解に至っております。
クオホームもそれに準じて、まずは耐震等級３をとりましょうと、ご提案させて頂いております。

＞制震ダンパーもEvoltzという商品以外は揺れ始めてからの効きが遅いので取り付ける意味はあまりない
これだけ聞くと、根拠のない、非常に偏った意見だと思います。

＞耐震３の場合、何らかの制震装置を取り付けないと危険といえるでしょうか？
耐震３をしっかり取れば、充分だと考えています。耐震に関しましては、お金をかけるときりがありませんので、どこかで線引きしないといけません。
家族の命を守るという本来の目的を考えると、ヒートショック対策、人間ドックや、健康を考えた食事など、耐震以外にも目を向けるところがあると思います。
もっとも、家族の命を守るために、費用対効果が高いところに、お金をかけるようにしてください。

弊社は基礎断熱仕様＋床下エアコンですので、かなり特殊です。
外周面は、気密パッキンでしっかり気密を確保し、内通りは、床下エアコンの温風が少しでも拡散するように、基礎パッキンロングを使用しています。
ですので、浴室と玄関土間に関しては、外周面は、気密パッキン、内通りは、基礎パッキンロングです。
＊気密パッキンは、日本住環境の天端リストを採用しています。

一般的な床下断熱仕様の家であれば、玄関土間、浴室は、外周、内部、関係なく気密パッキンを使用します。
特にユニットバス下の人通口部分で、どのように気密を確保するかが、ポイントになってきます。
ちなみに、ウレタン(ハイブレン弾性フォーム）を吹かなくても、
基礎の天端レベルが良く出ていれば、気密パッキンだけで、気密は確保できます。

弊社では、配管周りの貫通部処理に白あり対策&気密対策として、
ハイプレン防蟻フォームを使用しています。

防蟻タイプのウレタンで、すべて施工するのが一番リスクは低くなりますが、
値段も高くなりますので、予算と相談といったところでしょうか・・・

２つに側面から質問にお答えします。

まず、断熱性能の視点から、

壁に付加断熱を実施すると、
コストがかなりアップします。

家全体の断熱性能をUPすることを考えると、
比較的安く性能UPできる窓、屋根(天井）、換気システムの順番に
性能を高めていく方が、効率が良いので、
付加断熱の選択はかなり後になります。

弊社の施工エリアの方だと、
付加断熱までしなくても、その他の仕様を高めることで、
充分満足して頂ける住環境を提供できると考えています。

設計上の視点から

漆喰、石膏ボード、セルローズファイバー、
モイス、透湿防水シート、EPS、漆喰

という壁構成ですが、
壁内結露のリスクを検討したほうが良いかと思います。

セルローズなら結露しないというのは、
危険な考えで、
外気温との温度差と、
付加断熱の厚みによっては、
結露リスクはあります。

安全を考えるなら、
通気層を確保するか、気密シートを施工します。
もしくは、その両方。

エアコンに関する質問ですね。

クオホームでは、
2017年は、冬に床下エアコン1台、夏に小屋裏エアコン1台という、
原則、1台で全館空調しています。

38坪ぐらいですと、14畳エアコンが多いですね。

以前に、エアコンに関してはブログで取り上げています。

部屋の大きさでエアコンを選ぶ事を疑う。

家のQ値がわかれば、計算式である程度予想できます。

逆にいうと、
Q値がわからないと、わかりません。

エアコン能力でおすすめなのは、
コスパが一番いい14畳用です。

メーカーはダイキンを好んで使ってます。

クオホームでは、太陽光はそれほどすすめていません。

太陽光設置にかける費用は、
窓の性能を上げるなど、直接住環境に影響を与える部分に、
まずは、かけるべきだという考えです。

十分、満足できる性能を確保した上で、
余力がある人が、検討しましょうというスタンスです。

＞基礎断熱するなら外基礎断熱にしてグラスウールならシロアリ対策になるとのことでいま提案されているところ

私のまわりでは、採用している人を知りません。
固定方法や、湿気対策が心配です。
また、GWと基礎との隙間から侵入し、
基礎の打継部から入ってくるリスクがあると思いますので、
断熱材が食べられずに済むというメリットしか感じません。

EPSなどに比べて、コスト的に大幅にさがるのでしたら、
検討する価値もあるのかもしれませんが、
そうでないなら、シロアリ対策は他の方法で検討します。

長期優良住宅についての質問ですね。

順番に回答していきます。
＞＞仮に長期優良住宅にして１０年間で多少減税の恩恵を受けたとしても、施工費や申請費等がこれ以上であれば意味がないように思えてしまうのです。

申請費はたしかに新たにかかりますが、施工費に関しては、一定レベル以上の建物を建てていれば、変わりません。
また、固定資産税が上がるというのは、私の知る限り、聞いたことがありません。

維持保全にお金がかかるというのは、当たり前です。
長期優良住宅が云々よりも、メンテナンスのかからない仕様選定をされるのが良いかと思います。

＞長期優良住宅の性能を有していても、その人の収入と借入額によってはあえて申請しないという方法もあるように思えますが、クオホームさんはどのようにお考えでしょうか？
本当にその性能を有しているのと断言できるのであれば、（特に耐震性能）、その考え方もあると思いますが、
弊社としては、リスク回避のために、長期優良住宅の認定はとるべきだという考えです。

ルーフィングについて

＞住宅の雨漏りを最終的に
＞防いでいるのは、ルーフィングだという認識に至りました。
そうですね。特に瓦などでは顕著です。

弊社では、改質ゴムアスファルトルーフィングを使用しています。

マスタールーフィングも検討したことがあったのですが、

・価格がかなり上がること、
・30年で屋根材と共に葺き替える方が安心

などの理由で、見送りました。

屋根材で、確実に60年持つものがあれば、
合わせて採用するのも良いかと思いますが・・・

＞検討する中で気になったのが、ガルバリウム鋼板の屋根は、
＞スレートや瓦に比べて、断熱性能は落ちてしまわないでしょうか。

屋根材の下は通気してますので、外気が流入しています。
その時点で、屋根材を断熱材として考えることはできません。
ですので、断熱性能を考える必要はありません。

断熱と雨音を気にされているのでしたら、
屋根下の断熱材の厚みを増やすことを検討して下さい。

2階に浴室設置することはあります。
生活しやすいのであれば、それもありでしょう。

デメリットとしては、2階が重くなる、
浴室までの段差をなくそうとすれば、床合板を設置できなくなるため、
床の強さが低下。
つまり耐震の視点からは、マイナスです。

しっかり床倍率を計算して、
耐震等級2以上を確保するようにして下さい。

＞２階浴室にした場合、洗濯物をたたむ場所はどう確保しているのでしょうか？

それほど意識したことはないのですが、
作業机では狭すぎますか？

それなら、作業できるカウンターの幅を確保するか、
畳コーナーの設置も良いと思います。

木製サッシについての質問ですね。

＞クオホームさんにはAPW330がよく出てきますが、木製窓はコストパフォーマンスが悪いのでしょうか？

単純に断熱性能と、
設置コスト＋メンテナンスコストのコスパを考えると、APWの圧勝です。

ただ、
そこに見た目や、経年変化における味、性能などを考えると、
単純にコスパだけの問題ではなくなってきます。

サッシは後から簡単に取り替えられるものではありません。
自分が後悔しないかどうかをよく考えて、
採用を検討してみて下さい。

個人的には、木製サッシもありだと思います！

APW430については、まだまだ、費用対効果が悪く、
同じ費用をかけて、高性能化を狙うなら、
APW330のトリプルガラス仕様＋熱交換換気システムのほうが、上だと思います。

クリプトンについては私も同様の話を聞いたことがあるので、
現状では、同じくアルゴンがBESTだと、考えています。
スペーサーは樹脂にすることはお忘れなく。

換気口ですが、後からでも開けることは、可能です。

一般的には、外壁の穴を開ける前に開けておいて、防水シートと、
スリーブ管の間から雨水が侵入しないように、気密防水処理します。

後から開ける際には、
・断熱材がぐちゃぐちゃにならないように穴を開ける。
・雨が侵入してこないようにスリーブの角度、シーリング処理等丁寧に施工する。

などに気をつけます。

ところで、監督さんはいないのでしょうか？
質問者様の状況ですと、それよりも早急に監督さんとしっかり話合われたほうが良いかと思いますよ。

質問者様の住宅が、長期優良住宅でしたら、システムバス周りの断熱施工について、おそらく申請図面に記載があります。
その場合は、「正しくはない」ですが、そうでない場合は、法律違反でもないですから、丁寧な施工をしてるか、どうかの差です。

システムバス全体を断熱材で覆っているのではなく、浴槽だけを覆っているであれば、
床下から、システムバスの壁と、建物本体の壁の断熱材の間に外気が流れ込みます。
また、システムバス周りの隙間からも外気が侵入してきます。
そのため、浴室及び、浴室付近の洗面所等が外気の影響を受けることになります。

システムバス周りの施工をきっちりおこなった家に比べれば、寒くて暑いとは思いますが、
昔の隙間だらけの木造住宅に比べれば、ずっと快適です。
また、断熱浴槽でしたら、それほど浴槽内のお湯の温度は下がりません。

断熱、気密に、こだわる工務店なら、「正しくない」ですし、
そこではなく、デザインや、低価格など、別の部分にこだわる工務店なら、
「そこまでしなくてもいいんじゃない」という部分かもしれません。

基礎断熱仕様でしたら、なんの問題もないのですが、おそらく床下断熱仕様ですね。
その場合は、システムバスの周囲は気密パッキンで施工して、
システムバスの下に床下の空気を入れないようにしなくてはなりません。
また、システムバスの周りの基礎も基礎断熱にする必要があります。
今のままでしたら、ユニットバスの床下が、外気とつながっているので、きちんと気密施工された現場と比べたら、
冬場は寒いし、夏場は暑くなると思います。

システムバス周りは、間違った施工している工務店が非常に多いです。
これは、典型的な例ですね。

1種換気と3種換気ですが、どちら良いと言われるともちろん1種換気ですよね。

大事なのは費用対効果だという事でしょうが、
実際に1種換気を採用している住宅は大阪など西のエリアは特にですが、
普及率は非常に低い商品だと言えます。

商品の価格に対して光熱費などで元を取ると言うのは3地域以上のは
ほぼ無理だと思いますので、そういう観点ではなくあくまでも「快適性能」を
求めるのであれば非常に良い商品だと思います。

弊社はメンテンナスや現場施工の観点からダクトレスを推奨としております。
今回の弊社のモデルハウスは「ventosan」を採用しています。

これは70秒で排気と吸気が入れ替わる商品ですね。

今回何故モデルハウスでこの商品を採用したかというと
「弊社ではまだ未採用」だからです。

いろんな商品を採用してベストな商品をご提案する為に
今回はこの商品を採用してみました。

また効果や感想に関しては完成後にお伝えしたいと思います。

基本的には3種換気が前提で良いと思います。
「換気システム1種なのに、窓はアルミサッシ」なんて事にならないよいうに気をつける事が
大事だと思います。

在来工法で、付加断熱するのは、コストがかなりかかります。
2×6で、140㎜の断熱にするのと、
在来工法で、105㎜の断熱に、付加断熱で35㎜追加するのでは、はるかに2×6の方が安いですね。

ただ、普段在来木造しかしていない会社ですと、ツーバイにするだけで、差額がかなり発生したり、
慣れない施工になりますので、他の問題も発生することが予想されます。

ですので、普段からツーバイを施工されている会社に2×6を頼むことが前提になります。

この場合も、費用対効果を考えながら、進めていくのがセオリーです。
2×4から2×6に変更して、どれくらい差額が発生するのか？
その結果、Ua値が、どれくらい改善するのか？
同様の金額で、他の箇所（例えば窓）をグレードアップする事で、もっとUa値を改善できるところはないか？

こうした検証が必要です。

何故真壁にしたいのか？が重要かと思います。

見た目に「木（柱）」が見えている様に「付け柱」を設置して、真壁風であればコストもそんなにUPせず、
断熱性能も落ちる事はありません。

付け柱の間を塗り壁にする事も可能です。

真壁仕様にする、しないは趣味嗜好の問題なのでお客様が望まれるので
あればご提案させて頂きます。

ただそれなりのコストもデメリットがある場合はきっちりご説明を
させて頂いております。

外断熱にすれば性能は落ちませんが、コストだけがかなりUPしますので
意味がありません。

真壁に内、外断熱の両方をされると性能はUPしますが、
コストバランスも検討されておく必要があると思います。

これは、和室を真壁仕上げにしたいというご要望と理解しまして、回答いたします。

真壁は、壁の厚みが薄くなるため、断熱材も薄くなってしまい、家の性能が落ちます。
ですので、弊社の考え方として、外壁側は真壁にはしません。

ただ、和室としての見栄えは、
大壁より、真壁の方は数段上ですので、
大壁仕様ですが、造作で工夫して、
ぱっと見た感じでは、柱も見えて、
真壁にしか見えないような仕様にしています。

これは標準施工でおこなっておりますので、
特に費用は頂いておりません。

ご質問にお答えします。

加圧注入に関しては、50年程の耐久性があるとされています。

これは、少しネット検索して頂ければ、いくつも関連情報が得られると思います。

その工務店の言われていることは、間違いですね。
10年と言うのは、いくらなんでも短すぎます。

弊社で、土台の他、大引き、１Ｆ柱、１Ｆ筋違に加圧注入をしています。

正確に言うと、現在は、ほとんどの物件で、
加圧注入ではなく、ホウ酸処理で防蟻を行なっています。

こちらも、効果は半永久的で、しかも加圧注入よりリーズナブルに広範囲に施工できます。
安全度も高いですので、今は、こちらをおすすめしております。

お答えします。

入居後1年くらいは、基礎に含まれる水分が大量に発生するため、
たしかにカビのリスクは伴います。

常に空気が動くようにしておく必要があります。
1年間は除湿機を床下に設置しておく会社もありますね。

弊社では、床下にエアコンシステムを採用していて、
ガラリは5箇所程度設置します。
また、基礎の通りを少なく設計し、
空気の停滞がないように配慮しています。
うまく、空気が動いていないようだと、
状況に応じてエアコン除湿運転を行なうことや、
床下にサーキュレータ等を設置し、対処しています。

基礎の形状等も絡んでくるので、
一概にこれといった回答は難しいのですが、
のまぞうさんのところの仕様だと、
排気ダクトを設置しておいたほうが、良い気はします。

＞基礎に横から穴をあけて通気を取っているのを見ますが、強度的には問題ないのでしょうか？

基礎施工時にきっちり補強筋等を施工していれば、問題はないと思いますが、
強度だけでなく、換気量なども考えて、基礎パッキンの方がベターだと思います。

クオホームでは、断熱材の標準仕様というものを決めていませんので、アイシネンで施工もできます。

弊社の考え方として、断熱材のメーカーや、種類というものにそれほどこだわっておりません。

まず、どんなお家をどれくらいのご予算で建てたいかという事をヒヤリングをさせて頂き、その中で、最適な仕様をご提案させて頂いております。

それが、基礎の仕様であったり、外壁の仕様であったり、今回のご質問に関係する断熱材であったりします。

断熱材で言えば、「断熱性能」を高めることを求めるのであれば、断熱材の種類よりも、家全体のＱ値や、Ｃ値を意識することが必要ですし、
「断熱性能」以外の性能で、断熱材を選ばれるのであれば、「調湿性」「不燃性」「防音性」「耐久性」「エコ」「価格」「気密性」などを、比較し、一番ご希望に近い
商品を選択されてはどうでしょうか？

断熱材に、こだわりたい方には、そのあたりのお話も個別に詳しくさせてもらっております。

クオホームでは、デザイン上の制約が気になり、省令準耐火構造にはしていません。
仕様の変更は可能です。

建物の大きさにもよりますが、建坪35坪ぐらいの家で、15万円ほどの費用UPになるかと思います。

火災保険の割引を期待されて、ご検討されていらっしゃるなら、あまりメリットはないかもしれませんね。

構造は、標準的な在来工法です。

誰でも知っているオープンな工法ですので、将来的に、増改築や耐震補強などが、しやすいというメリットがあります。
また、オープンな工法であるがゆえに、どこの会社でもリフォームができます。

つまり、将来的にリフォームする際に、いろいろな会社で検討できるということです。

反対に、あまり特殊な工法で建ててしまうと、リフォームも限られた会社でしかできなくなりますので、適正価格かどうかの
判断が難しくなるというデメリットがあります。

新築住宅ならスーパーシールをお薦めしますが、
「外段熱リフォーム」と書かれていますので、
既存の外壁の上から、断熱材→通気胴縁→
親水セラという予定でしょうか？

それでしたら、スーパーシールではなくても
いいように思います。

理由は２つ

・仮にシールが切れたとしても、内側に既存の外壁があり、
そこで止水できるため、雨漏りにつながりにくい。
・築何年の建物かわかりませんが、これから30年持ちますか？　
スーパーシールの寿命より先に、他の部分の寿命がくる可能性があります。

シールの選定よりも、
・サイディングの固定がしっかりできているか？（外断熱は、外壁の固定に注意が必要。）
・通気層が何らかの形で確保できているか？（リフォームの際に、通気層を取らない業者も多い）

このあたりに注意することが重要です。

リフォームは思いもよらない予算がかかることがあります。
予算は、たとえ少しでも余裕をみて組まれる方がいいかと思います。

外断熱リフォームは、技術・知識がいるリフォームです。
価格よりも、しっかりした工事管理ができるリフォ－ム業者に依頼して下さいね。

そもそも、こだわった家作りがしたいので、
クオホーム事業部を立ち上げました。

昔のように、年間に100棟近い、お客様の家を手掛けていると、
どうしても、一人のお客様との関わりが希薄になります。
そうしなければ、仕事が回っていきませんので、
ある意味仕方ないのですが・・・・

その結果、大変、お客様には失礼なのですが、
効率ばかりを考えるようになってしまうのです。

今は、年間12棟しか請負いしません。　時間はたっぷりあります。
こちらからこそ、お願いいたします。
あなた様のこだわった家作りに、一緒に参加させて下さい。

ご質問ありがとうございます。

白アリ対策に終わりがなく保証が10年で切れたら効果がなくなるものではありません。

対策方法はいろいろありますが、費用を掛ければ効果は出ますがそれに伴うコストが発生します。

どこまで対策をするのかは個々のお考えになると思っています。

ほう酸処理などは水に濡れない限り半永久的に効果は持続すると言われていますが、

それをどこまで信じるのか？どこまで疑うのか？は正直答えがありません。

メーカーが出している数値を効果を信用するにとどまっていますのでそれ以上は難しいところだと思います。

コメントありがとうございます。たいきゅうさんの仰る通りかもしれませねん。今後は希望される方は増えていくかもしれません。またそうならないように業界全体の課題でもあると思います。

内部は、通気パッキンにしないと、
JOTOの白蟻保証対象外になります。

JOTOの担当者に聞いた話だと、
JOTOでは、基礎内部の風の動きが、
白蟻対策に非常に有効だと考えているようです。

私自身は、基礎内の風の動きよりも、
白蟻を基礎内に入れないように対策を講じる事の方が
重要だと考えています。

ただ、弊社は床下エアコンの効率UPのために、
内部は通気パッキンにしていますので、
JOTOのいう白蟻対策に結果としてなっております。

それにしても、なぜ、営業の方が、
通気パッキンに変えることを拒否されるのかが、不思議ですね。

白蟻保証はどうなってるのかをしっかり確認しておいて下さい。

ベランダが本当に必要かを再考されることをまずはお薦めしますが、
ベランダを希望される場合は、FRP防水ではなく、スカイプロムナードを提案しております。

10年保証、30年保証、どちらかというご質問ですが、
10年保証タイプでも、20年を超えてメンテナンスなしで現在も稼働している
実例もあるとのことなので、価格も安い10年保証をお薦めしております。

ご質問にお答えします。

まず、前提として、瑕疵担保保険は、建築主ではなく、工務店が入る保険です。
重大な瑕疵があった場合に、それを直すための保険です。

その保険に入るためには、工事着工前に、いろいろ書類を提出しなればなりません。

次、重要です。

その提出書類の中に、「契約内容確認シート」というものがあります。

工務店が、建築主に対して、保険内容についての説明をしたかどうかを、JIOが確認するための書類です。
まだ、説明を受けていないということですので、サインをしていないですよね。

そうすると、その書類が作れません。→　保険が申請できない→　工事着工してはいけない。

このような流れになります。

本来は、あなたの言うように、請負契約時までに保険の説明をするのが、
あたりまえですし、ほとんどの工務店がそうしているでしょう。

もちろん対応させて頂きます。
クオホームのコンセプトは「長持ちする家」です。
お引き渡しが終わってからの期間が長ければ長いほど、
クオホームの推奨する長持ちする家の良さを
わかって頂けると思っております。
当然、アフター対応にも力を入れております。

構造10年保証・シロアリ10年保証・防水10年保証
24時間対応のアフターサービス。

長持ち住宅ですので、保証もアフターサービスにも
力をいれています。

ご質問ありがとうございます。

やはり、高気密高断熱はイニシャルコストが高いのでしょうか？

→どの金額をもって高い、安いと思われるのか？は人それぞれなので難しいですが、イニシャルコストをかけてもランニングコストが

安く、かつ家の中が健康で快適であれば幸せではないでしょうか？160万円コストを抑えたとしても月々のローンに換算すると月々4500円です。※金利１％計算

この金額をさらに削るために快適性能を削る理由があるのか？をしっかり考えてみてはいかがでしょうか？

また、パネル工法はどう思いますか？費用対効果のバランスは悪と思いますか？

→パネル工法である理由がわかりません。悪くもないと思いますが、「パネル工法」でないといけない理由は見当たりません。

ご質問ありがとうございます。

断熱材の間には何か（合板など）は施工していると思いますが。。。

矩計図（かなばかりず）を見せてもらいましょう。施工に問題がなければ（湿気が入らない事）が下がるリスクは少ないです。

コメントありがとうございます。たいきゅうさんの仰る通りかもしれませねん。今後は希望される方は増えていくかもしれません。またそうならないように業界全体の課題でもあると思います。

特段関係ないように思います。それよりも施工が悪いと構造材も持たいないと思います。
日本は海外に比べて湿気が多いので高温多湿の状況を長時間作らないようにする事の方が大切だと思います。

他の方が回答されているとおり外構では難しいと思います。基礎を上げるにしても下に基礎を更に組んでジャッキアップしても今度は耐震の問題や、費用の問題が発生すると思います。ですので水害を気にされているようでしたら辞めた方がよいと思います。基礎高を上げたとしてもそれで防げる様な水害で収まるとは限りません。７月に起きた水害は２階まで浸水しています。その場合は何をやっても防ぎようがありません。

通常、床材は気密ラインではありませんので床材の種類は気密は関係ありません。

窓とアイシンネンなどの断熱材を比べると当然断熱効果は下がります。ただの収納場所で通気だけを考えているのであれば換気扇の設置を検討されてはいかがでしょうか？

砕石工法を施工された施工会社が施工完了後に写真などを保管されている様に思いますが。これが実際に基礎とずれているのか、どうかは現段階では分からないかも知れませんね。
通常は基礎施工前に杭芯とのズレがないかなどはチェックするべき重要ポイントだと思います。

通常床下断熱であれば外周部は穴が空いている基礎パッキンを使うのが通常多い施工方法かと思います。
弊社では現在基礎断熱を多く施工しておりますのでその際は気密パッキンを採用しています。

機密パッキンで換気を考えまして問題はないでしょうか？
→気密パッキンで換気するのは話として矛盾しております。外部との換気をしないので気密パッキンを採用となります。

道路と建物が近いと今度は道路斜線という斜線制限に掛からないか心配ですが、この辺りは設計士さんがチェックしてくれると思います。

道路との距離は人の目線と、車などの音が気になるところではありますが、人通りが少ないところであれば問題ないのではないでしょうか？

北側に庭があっても面白いですよね。リビングから北側の庭が見える設計も面白いと思います。

アクアフォームのエアコンスリーブ開口についての質問ですね。

繊維系の断熱材ではスリーブを先に準備しておきますが、
アクアフォームのような発泡ウレタンの場合は、後から穴を開けても
綺麗に開きますので、後からでも問題ありません。

ドレン配管施工後は、隙間を埋めることをお忘れなく。

窓枠は四方まわすのと下台だけだとどちらがいいのでしょうか？
デザインだけの違いでしょうか？→デザインだけですね。
クラスが剥がれるなど心配があります。→窓の性能が悪いと、たしかにクロスが剥がれます。
樹脂窓なら問題ないです。
またリクシルのスマート10という窓枠もカッコいいので気になります。
→私も好きです。

そこまでかかるのであれば壁は気密シートはやらず床合板に気密テープだけやるのでも気密はとれるのでしょうか？

配管周り、浴室周り、玄関ドア周りなどに、気を使えば取れる可能性は高いです。
逆に言うと、そこがいい加減では、取れません。

発泡ウレタンは表面を削り過ぎると良くないので、シートを貼らない場合、そこも気をつけて下さい。

水上と水下の軒天下と上り勾配下の軒天とサイディングとの納まりはコーキングになってしまうのですか？

→なります。しかし、直接日光が当たりにくいこともあって、劣化は緩やかです。

他に方法はありますか？

→私は存じ上げません。

ご質問にお答えします。
＞クオホームさんではエアコンの隠蔽配管などはやっていますでしょうか？
やることもあります。

メリットは、言うまでもありませんが、見た目です。
綺麗な外観の家でも、エアコン配管だけで、急に残念な感じになることは珍しくありません。
室外機の位置も自由に決めることができますので、外構プランもしやすいです。
また、冷媒管に直射日光が当たらないので、長持ちするというメリットもあります。

デメリットは、何と言っても、工事費。
設置時に費用がかかりますし、将来的にエアコンを交換する際にも、プラスアルファの工事費が発生します。
また、水漏れなどのトラブルが発生した際は、修理が大事(おおごと）になります。
あまり、建物の見栄えに重きを置いていない会社は、隠ぺい配管を嫌がります。
もし、隠ぺい配管を導入される場合は、トラブルがあった場合に、どこまでアフターサービスしてくれるかを事前に建築会社に確認しておくことが重要です。
すべて隠ぺいにするわけでなく、外観上どうしても目立ってしまうところだけ、隠ぺい配管するなど、柔軟に考える事をおすすめいたします。

ちなみに、高気密高断熱の住宅だと、そもそもエアコンの台数が1台とか2台で、家全体を空調できますので、隠ぺい配管で悩むこともありませんよ。

ご質問にお答えします。
＞バルコニー部分は構造合板は貼らないのでしょうか？
そもそもバルコニーを作ること自体、あまりおすすめしていません。
メンテナンス費もかかるので、できるだけ１階に洗濯物を干せるようにするプランを推奨しています。
その上で、回答いたします。

弊社では貼ります。
雨仕舞がよくなるのと、バルコニー以外の壁との取り合いがよくなるからです。
耐力面材を貼ったからと言って、構造的なメリットはそれほどありません。

バルコニーは、雨漏りが非常に多いところですので、雨仕舞優先で考えるべきです。
特に笠木部分のトラブルが多いので、耐力面材の施工の有無と合わせて、笠木部分の通気の逃げ道を確認して下さい。

本田が動画で解説しています。↓

 

ご質問にお答えします。

＞ハイベストウッドにアクアフォーム75ミリの時に気密のコンセントボックスは必要でしょうか？
発泡ウレタンで気密を確保する場合は、気密コンセントボックスは、原則必要ありません。

＞またその場合は気密シート無しで石膏ボードで問題ないでしょうか？
東京だとおそらく問題ないと思います。(表面を削り過ぎないように注意は必要）
もし、東京でも寒い地域なら、念のため、日本アクアに確認して下さい。

これは、気密ラインに関係する質問ですね。

＞洗面所(脱衣場)の基礎部分はそもそも気密パッキンで施工なのでしょうか？

これは、考え方の問題です。

しっかり気密して、(隙間を塞いで）、室内に給気口以外から外気が入り込まないすることが重要です。

基礎断熱仕様の場合は、外周側の基礎部分で気密ラインができているので、床下はすべて室内扱いなので、何も難しくはないんです。
問題は、今回のように床下断熱の場合です。

この場合は床下は「外」です。
ですので、床下の空気が室内に入らないように考えなくてはなりません。
そこでやっかいになってくるのが、ユニットバスです。
気密ラインの意識がない建築会社の施工した場合、ユニットバスの周りから、どんどん室内に空気が入ってきます。
気密測定すれば、びっくりするくらい空気が流入してきます。

これを防ぐためにどうするかと言うと、ユニットバスの下だけは、他の床下と区別して室内扱いにするんです。
そのために、ユニットバスの下だけは、外気が入ってこないように、気密パッキンにしたり、ウレタンを吹いたりします。
点検用の基礎人通口も塞がなくてはなりません。そこから外気がユニットバスの下に入っていきますからね。

しかし、点検用の基礎人通口を塞ぐと、当然ですが、点検できなくなります。

もし、ユニットバスの水漏れなどがあった場合は、せっかく塞いだ人通口をこじ開けて、気密ラインを破壊してメンテナンスしなくてはなりません。
最初から、トラブルがあれば、破壊して、また復旧すれば良いという考え方であれば、その施工でも問題ありません。

ここで、ひとつのアイデアとして、洗面室まで、一緒に室内扱いする方法があります。
この方法だと、洗面室に床下点検口を設置できます。
そこから、ユニットバス下のメンテナンスもできますので、非常に良い方法だと思います。

このサイトに書かれているとおりです。
http://www.house-support.net/toi/yokusitudannetu.htm

「洗面所だから、気密パッキン」とかいう話ではなくて、どこに気密ラインを設定しているかを理解することが重要です。

これは、基礎に関わらず、屋根・壁・天井、すべてに共通することです。
できるだけ、難しくない工事で気密ラインを確保できるように設計段階で配慮しておくのが、大事ですね。

＊
ちなみに、基礎パッキンに発泡ウレタンよりも、気密パッキンに発泡ウレタンの方が、より確実ですよ。

これは、外周部ではなく、ユニットバスの室内側の壁の事を言ってらっしやるのでしょうか？

下記条件であると仮定してお答えいたします。

・床下断熱
・アクアフォーム(アクアフォームNEOではない）

外周部の壁は当然、吹きます。
基礎には吹きません、アクアフォームは基礎に直接吹くことはあまりよろしくありません。
結露リスクありです。
よって基礎部分はカネライトフォームで断熱します。
内周部の壁は吹きません。ただし、ユニットバスの下から床下の空気があがってこないように、しっかり気密処理します。(←重要）

ご質問ありがとうございます。大丈夫です。地盤調査の結果はもっと深いところでの判断となりますので普通の雨では問題ありません。

＞Joto の他の部材を使っておらず、当初からシロアリ保証に入る予定はありませんでした。
ホウ酸関連会社からの白蟻保証はついているのでしょうか？　保証条件を満たしているのか確認しておいたほうがいいです。

＞薬剤はホウ酸処理にしているので、床下エアコンとサーキュレーターをいれることは有効でしょうか。
それは問題ありません。ただ、床下エアコンが効くかどうかは、家のスペックにもよりますので、なんとも言えません。
また、床下空間があまり空気の移動がスムーズになっていないようですので、後で、サーキュレーターが設置できるように、床下にコンセントをいくつか設置してもらう事と、点検口も数カ所設置するほうが良いかと思います。当然、床上に換気ガラリも必要です。
場合によっては、床やさんなどの設置も必要かもしれません。

基礎断熱や、床下エアコンは注意点も多く、大きな問題にもなりかねませんので、営業さんではなく、工事監督や設計の方ときちんと話をされるほうがよいかと思います。

順番に答えていきます。

＞フォームライトSL等の吹き付け断熱材は、デメリットとして、雨漏りすると断熱材に水が染み込んで、雨漏りの発見が遅れるとか言われますが、どう思われますか？

雨漏りの発見のしやすさという意味では、どの断熱材でも大差ないと思います。
吹付け断熱のデメリットとは思いません。

＞フォームライトSL50αも 吸水性や追随性については同等でしょうか？
フォームライトに比べて、劣っているという事はないと思います。

＞防湿シートはない方が、壁内結露しにくいと言われました。
それはないです。防湿シートした方が、より壁内結露はしにくくなります。
ただ、ハイベストウッドを使用されるなら、防湿シートはなくても問題ないと思います。

＞それとパラペットの雨漏りは多いですか？
＞リスクは少ない方がいいと思うのですが、検討中の工務店さんは雨仕舞いをきちんとするので、大丈夫と言われます。

検討中の工務店さんが言われる通り、雨仕舞をきちんとすれば大丈夫です。
ただ、永遠に大丈夫というわけではありませんので、メンテナンスの時期と、費用がどれくらいかかるかは事前に確認しておいたほうがいいですね。

片流れや切妻の方がリスクは少ないので、意匠的にパラペットにこだわりがないのなら、無理にする必要はないかと思います。

＞タイルの前に断熱材を貼ると付け框より断熱材がでるとおもいますがどのように施工されていますでしょうか？

弊社の場合、基礎断熱仕様で、断熱材は外部側に施工しているため、土間の立ち上がりに断熱材は施工しませんので、タイルは巾木より控えて綺麗に収まります。

しかし、基礎断熱で、基礎外に断熱材を施工しない場合は、ご質問のとおり、土間の立ち上がりに断熱材を施工すると、付け巾木より出てしまい、収まりが非常に難しくなります。

薄くても断熱性能の高い、フェノバボードやネオマフォームなどを使用して、できるだけ厚みがでないようにするの事と同時に、巾木の形状を工夫したりすると、デザイン的にも耐えうる仕上がりになります。

＞基礎の気密パッキンが連続しておらず、2cm程の隙間が散見しています。

隙間が大きすぎる様に感じますが、本当にそれだけの隙間があるのでしょうか？
見た目は隙間があるように見えるが、実はないとか・・・

もし、本当に隙間があるのでしたら、防蟻用発泡ウレタンで処理します。
気密測定は実施されるほうが良いですね。1以下を目指して下さい。

野地板の上に直接ルーフィングで、問題ありません。

防水シート？が、何をイメージされているのか分かりかねます。

構造用合板の重量で、地震に弱くなるという事は考えなくて良いです。

それよりは、重い構造用合板なので、施工性が悪くなりますので、施工精度が悪くなる可能性があり、

・釘ピッチ
・釘の埋め込み深さ
・釘がまっすぐに入っていない
・構造用合板同士の隙間の確保

等、そちらの方が心配ですね。

＞玄関土間と続く土間収納のスペースも基礎パッキンではなく気密パッキンの方がいいでしょうか？

床下断熱の場合、床下は「外」です。
土間収納が、外とつながったいたら、冬だと冷気がどんどん入ってきますよ。

外の空気が入ってきてこまるところは、すべて気密パッキンです。

盛土と切土の境目の土地は、非常に地盤トラブルの多い土地です。
改良方法も慎重に選ぶ必要があります。

今回のようなケースでは、盛り土部分に支持力を求める事になりますので、ハイスピ―ド工法は全く適しておりません。
弊社としても、現在、検討されているソイルパイル工法をおすすめいたします。

床下ガラリの大きさと位置ですね。

これは、床下エアコンの施工実績が多い会社でも
意見が分かれるところです。

位置に関しては、コールドドラフトを防ぐために、
窓下に設置するのが、基本的な考え方です。

それにプラスして、洗面所やトイレなどに設けていきます。

大きすぎたり、数が多すぎたりすると、遠くまで温風が届きづらくなるということもあり、
加減が難しいところです。

デザインに、好き嫌いはありますが、
既成品の開閉機能付きガラリなどを使用すれば、

実際に体感しながら、ガラリの開閉を決めることができるので、
効率を高めることが可能です。

＞クオホームさんではアクアフォームやっていた時は75ミリで吹いて気密シートはしなかったでしょうか？
基本、していません。
あきらかにスキン層を多くカットしすぎている場合のみ、部分的に施工するくらいです。

＞カットしなければ気密シートはいらなくて大丈夫でしょうか？
地域によります。透湿抵抗の高い外周合板などを使用している場合に、外気温が低いと結露する場合があります。
東京なら大丈夫だとは思いますが、結露計算すれば、リスク検討ができますので、日本アクアか、工事会社に御確認下さい。

＞アクアフォームネオで屋根も300ミリ吹いた方がいいでしょうか？
アクアフォームNEOは、アクアフォームと成分が違い、300㎜は施工不可だったと思います。(200㎜弱がMAX？）

壁にアクアフォームNEOを採用するのであれば、屋根も一緒にアクアフォームNEOにする方が経済的です。
170㎜ほど吹くと、高性能グラスウール300㎜以上の熱抵抗値になりますので、屋根の断熱としては、個人的には十分だと思います。

アクアフォームのスキン層カットについてのご質問ですね。

おっしゃる通り、スキン層をカットすると湿気が壁内に流入しやすくなり、結露リスクが高まります。

対策としては、

・スキン層をカットしない厚みで計画する。
・気密シートを施工する。
・壁内に入った湿気が外部に逃げる様に、透湿抵抗の低い外周合板を採用する

など

しかし、アクアフォームを、カット前提で105㎜で計画すること自体、問題があると思います。
気密シートを張る手間、カットする手間がプラスされるので、
安価で、手軽に気密が確保できるという、アクアフォームのメリットが生かされていません。

弊社では、アクアフォームを壁に施工する場合は、75㎜以下で計画します。
グラスウールで気密が十分確保できるスキルを身につけてからは、
グラスウール105㎜を採用することがほとんどです。
アクアフォーム75㎜よりも、グラスウール105㎜の方が性能が高いからです。

グラスウールの採用が難しいようであれば、
アクアフォームNEOで、75㎜施工する事をおすすめします。
スキン層を破壊する心配もありませんし、コストもアクアフォーム105㎜＋気密シート＋アクアカットより安くなる可能性もある上、性能はアクアフォームNEO75㎜の方が上です。

いずれにしろ、外周合板は透湿抵抗の低い商品を選んでおく方が、無難ですよ。

・ダイライト
・ハイベストウッド
・モイス

などがおすすめ！

着工時期に関する質問ですね。

盆前か、盆明けか。
どちらかと言われれば、盆明けにした方がいいですね。

盆前にコンクリート養生まで、工程が進めばいいですけど、それ以前に終わってしまうと、
掘り方した後の土の崩れや、鉄筋の錆びなども心配もしなくてはなりません。

ただ、その都度、適切な対応を行えばいい話ですので、盆前、盆明け、いずれで着工しても大差ありません。

土台についたHDアンカーの穴の処理についてのご質問ですね。
床下断熱、基礎断熱、いずれの仕様の場合にも、特に何の処理もしていません。
それで、気密C値1.0以下とれています。

配管周りの基礎の外部面の処理ですが、こちらは、内部と同じく、防蟻剤入りのウレタンを施工し、
最後に表面をカットして、モルタルで化粧仕上げしております。

弊社では、オーナー様のご予算や、
ご希望によって、SGLも、通常のガルバリウムも、施工しております。

塗装の耐久性は、建築地の状況により、大きく変化しますので、
10年で塗装が必要になることもあれば、20年ノーメンテでいける場合もあります。
当然、SGLの方が、長持ちします。

ガルバの再塗装ですが、業者をしっかり選定すれば問題ありません。

＊
塗装業者は、言葉は悪いですが、手を抜きやすい業種ですので、
安易な相見積もりは危険です。
価格だけ比べずに、工事内容もしっかり比較する必要があります。
何を塗るのか？何回塗るのか？下地処理はどうするのか？保証はどうなのか？

もし、自分で判断できないのなら、信頼できるプロに相談して、業者選定して下さい。

最も良い方法は、いったん、気密シートをしっかり施工した後に、木下地の厚みを利用して、配線スペースを確保することです。

木の香の家さんのサイトが参考になりますよ。↓
https://www.mokusei-kukan.com/spec/02/07.html

4㎝程度ですが、部屋が狭くなりますので、それが嫌な方は、気密シートに穴をあけて配線を通すしかありません。

穴の付近をしっかり気密テープでケアすれば、気密は十分確保できますし、断熱性能に関しても、悪くなるのはほんとにわずかの事でしょう。

ただし、その場合は、配線後に開口部分を気密テープでしっかり修繕した後に、気密検査することを推奨します。

梁まで、透湿防水シートが届いていないということでしょうか。
外が見えるということは、外周合板も貼っていないと思われますので、隙間の程度にもよりますが、強風の際に、軒天通気の穴から雨が吹き込み、壁内に落ちる可能性があります。

透湿防水シートは、梁まで貼りのばす方が良いですね。

下記リンクは、透湿防水シートの販売元として、最も実績のあるデュポンの資料です。
後半に、透湿防水シートの施工範囲に関しての記述があります。
http://www.tyvek.co.jp/construction/common/pdf/catalog/catalog_flashingsystem.pdf

順番にお答えします。
＞袋入りも使う時もありますと書いてありましたが袋なしと使い分けているのはどういう時でしょうか？

袋入りは、屋根に2枚以上重ねて断熱する場合に使用しています。屋根垂木の間に、袋入りを施工し、その下には、袋無しGWを施工しています。

上のGWが袋付きの理由は、
・袋無しGWを上を向きながら施工するのは、ガラスの繊維が頭上に落ちてくることもあり、非常に作業しづらいから
・袋付GWは、垂木にタッカーで固定できるので、作業効率が良いから

下のGWを袋無しにしている理由は
・隙間なくGWの繊維が行き渡っているかを確認するのには、袋無しGWの方が都合が良いから
・袋付のシートの耳を固定できる(屋根垂木のような）木下地がないから

＞袋ありだと筋交い部分は施工しづらいのでしょうか？

はい、施工しづらいです。一度、防湿シートをめくり、すじかいと交わる部分に切れ込みをいれて、GWを柱間に施工した後で、めくった防湿シートを戻さないといけません。

＞マグさんのイエロー16Kが多いとありましたがその時はクオホームさんでは屋根の断熱材と床下断熱材はどこのメーカーのシリーズを使うケースが多いかもアドバイスいただきたいです。

現在は、屋根はアクアフォーム300㎜　基礎は、パフォームガード60㎜が、一番多い仕様となっています。

＞屋根材の断熱材でグラスウール施工の時にダンボールの通気スペーサーは使っていますでしょうか？

使った場合と、使わなかった場合があります。
使わない場合、GWが通気層を塞いでしまわないように、施工時に注意が必要です。通気スペーサーを使用することで、あらたに、材料代や、手間が発生しますが、通気層の確保を気にせずに、どんどんGWを取り付けしていけるので、通気スペーサーを使用した方が、楽な気がしますね。

気密性能の経年劣化に関する質問です。

データが揃っていなくて、正直なところ、明快にお答えするのが難しいご質問ですので、あくまで私の個人的な意見として、聞いてください。

気密を確保する方法として、

・気密シート＋気密テープ
・発泡ウレタン
・パッキン(クッション材）

代表的なものは上記3種です。

実績があり、もっとも経年変化の心配が少ないと言えるのは、気密シート＋気密テープだと思います。
また、柔軟性のある気密テープを使用していれば、地震があっても、ある程度、気密性能を確保できそうです。

発泡ウレタンに関しては、他の断熱材メーカーが批判の対象として、ガス抜けによる収縮を取り上げていますが、現在、広く施工されている連続気泡構造の発泡ウレタンは、そうした問題はありません。

ですので、経年変化に関しては、それほど心配はしていないのですが、地震に関しては、少々不安な面もあります。

地震があった場合、構造材に大きな力がかかります。発泡ウレタンは直接、柱や梁などの構造材に密着することで、気密性能を確保しています。

構造材に密着した発泡ウレタンの接着力が耐震性能を高めるという隠れたメリットはあるですが、その接着力を物ともしない大きな地震の場合、構造材は大きく変形します。

その時点で、発泡ウレタンと構造材の縁が切れます。このような大きな地震後の状況を考えると、他の気密工法と違い、発泡ウレタンは、大きく気密性能が低下する事が予想されます。

パッキン(クッション材）に関しては、柔軟性があるため、地震には一番、対応力があると思いますが、水道に使用するパッキンを想像して頂くとわかるように、経年劣化でクッション性能が次第に下がり、それに伴い、気密性能が低下していくという不安があります。

気密性能の維持の前に、気密をいかにして取るかという、そもそもの問題もありますので、どの気密施工方法が一番という答えは非常に難しいですね。

弊社としましても、様々な方法を実践しつつ、最適解を探しているといったところです。

ホウ酸防蟻処理範囲ですが、クオホームでは、1mのみ実施しています。
当然、家1件まるごとするほうが、白蟻リスクが低くなります。

白蟻対策として、どこまで予算をみるかという問題になってきますので、正解はありません。

断熱性能を上げるための予算を多くみると、家の快適性はあがりますし、光熱費は安くなります。

また、耐久性の高い仕様を選択するために予算をあげると、メンテナンス費が安くなります。

白蟻や、耐震性能に対しては、その予算をあげたからといって、住環境もかわりませんし、費用的なメリットも、問題が起こらない限りはありません。極論を言ってしまうと、まったく無駄金になる可能性もあるわけです。
いわば、保険商品に近い性質です。

だからといって、白蟻対策に何も施さないのも問題ですし、耐震等級１で十分だと言っているわけではもちろんありません。そのバランスをどこに持っていくのかが、一番の問題ですよね。

クオホームとしては、

・耐震で言えば、耐震等級３
・防蟻対策としては、ホウ酸＋１m処理

を推奨はしていますが、オーナー様のご意向やご予算、それに、建築地の周辺環境などの地理的な状況によっても、ご提案内容は、変わってきます。

柱1メートルでも充分でしょうか？というご質問ですが、例えば配管周りの貫通部など、白蟻の侵入被害が多いところの防蟻処理ができていないと、例え、全構造体を防蟻処理していても、白蟻被害に遭う可能性は高くなります。
また、残念ながら、どんなに防蟻対策をしても、１００％防ぐことができる保証はありません。
ですので、クオホームとしての答えとしましては、

しっかりの侵入経路をなくす対策をした上での１mホウ酸処理なら、白蟻リスクは非常に低くくなります。

しかし、それでも完全ではありませんが、定期的に床下を確認にして、蟻道がないかをチェックすることで、リスクをさらに小さく抑えることができます。

という、回答になります。

木を使うか、金物を使うかという質問にお答えすると、

これは外装材に何を使うか、外装材を横貼りにするのか、縦貼りにするのかにもよって変わってきますが、外装材を金物で固定できる場合は金物を採用しています。

木(胴縁)を使う場合ですが、胴縁に防腐防蟻処理した場合、乾燥が不完全な状態で、雨に濡れると、薬剤が流れ出し、透湿防水シートに悪影響を与えることがわかっております。

外壁の透湿防水シートが急激に劣化する理由。
弊社では、以前は工場で防腐防蟻処理し、十分に乾燥させた胴縁を使っていましたが、
その乾燥状況が、現場レベルで判断しづらいため、より安全を考えて、現在は、もともと防腐防蟻性能に優れたひのきの胴縁を使用しています。

ちなみに、ホウ酸は雨がかかると流れ落ちてしまいますので、外部の防蟻防腐処理には不向きです。

外周面材についてのご質問ですね。

モイスは透湿抵抗値が非常に低い特徴があります。
簡単にいうと、湿気が通りやすい。
つまり、壁の中に入った湿気を効率よく、
外に排出できる機能がありますので、
壁内結露のリスクを下げることができるので、おすすめです。

同様の性質を持つ面材に

ダイライト
ハイベストウッドなどもございます。

価格も含めてご検討下さい。

つなぎ目に気密テープの話ですが、
クオホームでは、
より、確実性の高いPEパッキンという商品を
採用して、気密を確保しています。

PEパッキンで簡単気密確保。

モイスのジョイントに気密テープで
気密処理している会社もありますので、
施工上の問題はないかと思います。
(弊社で採用した実績はありません。）

まず、パッキンですが、気密パッキンを使って、
そのパッキン事態にアクアフォームを吹いてもらうのが、
コストダウンになるのでおすすめです。

浴室部の立ち上がりは、結露のリスクがあるので、
アクアフォームではなく、
ジュピーで施工したほうが、よいですね。

浴室の基礎開口部分もしっかりジュピー等で、
塞ぐこともお忘れなく。

外壁面への設置は、さけるのが賢明です。
これは、ほかの断熱材でも同じです。

２つに側面から質問にお答えします。

まず、断熱性能の視点から、

壁に付加断熱を実施すると、
コストがかなりアップします。

家全体の断熱性能をUPすることを考えると、
比較的安く性能UPできる窓、屋根(天井）、換気システムの順番に
性能を高めていく方が、効率が良いので、
付加断熱の選択はかなり後になります。

弊社の施工エリアの方だと、
付加断熱までしなくても、その他の仕様を高めることで、
充分満足して頂ける住環境を提供できると考えています。

設計上の視点から

漆喰、石膏ボード、セルローズファイバー、
モイス、透湿防水シート、EPS、漆喰

という壁構成ですが、
壁内結露のリスクを検討したほうが良いかと思います。

セルローズなら結露しないというのは、
危険な考えで、
外気温との温度差と、
付加断熱の厚みによっては、
結露リスクはあります。

安全を考えるなら、
通気層を確保するか、気密シートを施工します。
もしくは、その両方。

順番にお答えします。

＞アクアフォームみたいなウレタンわ吹く場合は気密のコンセントボックスは必要ないでしょうか？
発泡ウレタン自体で、気密層を確保しますので、不要です。

＞クオホームさんではユニットバスの基礎周りの人通口の気密処理などはどのように行っていますか？
弊社は基礎断熱ですので、特に気密処理はしておりません。

床下断熱の場合ですと、重要な施工管理ポイントになります。

木造用の発泡ウレタンを基礎に直接吹くのはNGですので、EPS等の断熱材で囲うように施工します。
また、人通口は、JOTOの基礎点検口などを使用して、完全にフタをします。

https://www.joto.com/product/1-3/197

ご質問のお答えします。

＞取り合い部で換気をすると雨漏りのリスクがある
＞と、説明されました

私もそう思います。
下屋の屋根勾配や、地域状況（風が強い等）によってリスクは変わってくるのですが、
今だと、屋根の勾配もそれほどきつくない家が多いので、台風時などは、当たり前のように、
換気部分に向かって、水が逆流してくるのではないかと思います。

＞室内の温度上昇、野地板の傷み、内部結露が心配です。
ご心配されているように、換気部材を設置しないことにより、こちらのリスクも多少ありますが、
前述した「設置することのリスク」を私なら避けます。（設計士によって、いろいろ考え方があると思います。）

補足としまして、下屋が大きく、同時に、下屋部分の間取りが、
キッチンや、寝室など、水蒸気が多く発生することが予想される部屋なら、
できるだけ湿気を通気部にいれないように、発泡ウレタンに、（気密シートの施工が必要ない地域であっても、）
気密シートをしっかり施工するなどの対策を施して対応します。

＞素人の考えですが、軒裏に換気扇を取り付け、強制排気するのは効果ありますか？
あると思いますが、しっかり機能させるためには、換気経路の確保、ダクトの結露対策等、いろいろ工夫が必要でしょう。

2階に浴室設置することはあります。
生活しやすいのであれば、それもありでしょう。

デメリットとしては、2階が重くなる、
浴室までの段差をなくそうとすれば、床合板を設置できなくなるため、
床の強さが低下。
つまり耐震の視点からは、マイナスです。

しっかり床倍率を計算して、
耐震等級2以上を確保するようにして下さい。

＞２階浴室にした場合、洗濯物をたたむ場所はどう確保しているのでしょうか？

それほど意識したことはないのですが、
作業机では狭すぎますか？

それなら、作業できるカウンターの幅を確保するか、
畳コーナーの設置も良いと思います。

1種換気と3種換気ですが、どちら良いと言われるともちろん1種換気ですよね。

大事なのは費用対効果だという事でしょうが、
実際に1種換気を採用している住宅は大阪など西のエリアは特にですが、
普及率は非常に低い商品だと言えます。

商品の価格に対して光熱費などで元を取ると言うのは3地域以上のは
ほぼ無理だと思いますので、そういう観点ではなくあくまでも「快適性能」を
求めるのであれば非常に良い商品だと思います。

弊社はメンテンナスや現場施工の観点からダクトレスを推奨としております。
今回の弊社のモデルハウスは「ventosan」を採用しています。

これは70秒で排気と吸気が入れ替わる商品ですね。

今回何故モデルハウスでこの商品を採用したかというと
「弊社ではまだ未採用」だからです。

いろんな商品を採用してベストな商品をご提案する為に
今回はこの商品を採用してみました。

また効果や感想に関しては完成後にお伝えしたいと思います。

基本的には3種換気が前提で良いと思います。
「換気システム1種なのに、窓はアルミサッシ」なんて事にならないよいうに気をつける事が
大事だと思います。

吹付け断熱（アクアフォーム）は透湿防水シートに直接吹き付ける事は推奨していません。

詳しくはこちらの動画で解説しています↓

気密ラインをどこにしているかですが、
ダウンライトが気密ラインを貫通する場合は、気密性は落ちます。
（例えば、２F天井ボードの上に断熱材を敷き込んでいる場合など）

弊社のように、気密ラインをダウンライトの設置位置よりも、上部に設定すれば、
ダウンライトの施工は、気密性（C値）とは全く関係なくなります。

補修の事を考えると、おっしゃるとおりだと思います。
弊社もGWを壁に入れる前の状態で、気密測定を実施します。

ただ、会社によっては、合板部分の気密には頼らず、室内側の気密シート部分だけで気密を確保しているところもありますので、
そういった工法では、できないやりかたですね。

＞基礎に横から穴をあけて通気を取っているのを見ますが、強度的には問題ないのでしょうか？

基礎施工時にきっちり補強筋等を施工していれば、問題はないと思いますが、
強度だけでなく、換気量なども考えて、基礎パッキンの方がベターだと思います。

ご質問にお答えします。
＞家づくりには大工さんの腕も重要だと思いますが、工務店では自社大工を抱えているところとそうでないところがあります。
クオホームさんも専属の大工さんがいるのでしょうか？

弊社では、専属の大工さんにお願いしています。ただ、自社大工ではありません。　
弊社を最優先には考えて頂いておりますが、弊社が続けて仕事が供給できなかった場合は、
大工さん、自らの請負の仕事や、他社の工事の応援などに行ってもらっています。
自社で抱えるとなると、固定費がかかりますので、それは考えていません。

＞施工範囲が県内といえど、兵庫県はかなり広いので地域によっては他の工務店さんに大工工事だけお願いすることもあるのでしょうか？
それは、ありません。
大工工事と、基礎工事は、クオホームの理念を良く理解してくれている、いつもの業者さん以外に任せることはありません。

＞それから、いまいち工務店と設計事務所の違いがよくわかりません。

工務店といっても、九州のシンケンスタイルさんのように、
すさまじい設計力があるところもありますので、
たしかに、定義はあいまいですね・・・

設計だけして、工事をしない会社が
設計事務所というところでしょうか・・・

現場を確認してみないと、なんとも言えませんが、普通車が一台入れるなら、それほど問題ないと思います。

レッカー車も、生コン車もおそらく入らないでしょうから、特殊な工事になり、追加の費用は発生します。

それだけです。

以前もレッカー車を使用せずに、大工さんの手だけで上棟を行いましたし

来月、お引渡しするオーナーさんの家も、同様にレッカー車が入らない状況でしたが、
問題なく、上棟を行いました。

まず、基本的な考え方に「1日で施工できる範囲」という条件があります。
専用車で、それなりの人数で、施工しますので、それが、2日や、3日になると、費用がすごく高くなってしまうんです。

そうなると、ご質問にあったように、作業がしにくい床裏に噴いたりしていると、とても一日では終わらなくなるのです。

だから、床下は、ポリスチレンフォームや、フェーノルフォームといった、発泡ウレタン以外の断熱材を使用するところが多いのです。

次に壁のウレタンの厚みですが、理想は、柱の厚みいっぱいいっぱいに施工したいところですが、発泡ウレタンの性質上
いくら膨らむかがわからないので、(膨らむすぎると、カット手間が非常にかかる。）
105㎜の柱の場合、少し薄めに拭いて、膨らんで、75㎜～80㎜というのが、一般的です。（あくまで設計上の厚み）
120㎜の柱を用いれば、もう少し、厚く施工することも可能です。

屋根に吹く場合ですが、あまり厚く施工すると、硬化する前に落ちてしまうので、120㎜くらいが限界ではないでしょうか？
天井に吹く場合だと、物理的にはいくらでも厚くできるはずですが、床下と同じ理由で、1日で終わらなくなるので、天井に施工する
会社は少ないかと思います。

姫路だと、床下の断熱材と、窓をそこそこいいものを使えば、壁75㎜屋根105㎜で、次世代省エネ基準をクリアできるので、
その厚みにしている会社がほとんどです。

いずれにしろ、断熱材で重要なのは、まずは、連続させること、気密性を確保することです。
それが、大前提で、後は、家全体の断熱性能を計算して、弱い所から、補強していくという考え方が何より大切です。

優先する順番は、一般的には、窓、天井断熱材、床断熱材、壁断熱材の順番です。

C値にそれだけこだわるという事は、家の断熱性への関心も高い会社が多いので、
換気時の熱損失の少ない熱交換型1種換気を採用されているのではないでしょうか？

弊社は、内外温度差の少ない比較的温暖な地域で営業していることもあり、「吹付断熱＋3種換気」もよく使います。

しかし、東北などの寒い地域では、給気口廻りのコールドドラフトの問題や、単純に光熱費を考えると、
イニシャル＆ランニングコストでも、3種より1種熱交換型が、有利な状況が多くなりますので、当然、熱交換型の換気システムを採用する会社が多くなります。

銅管の寿命は近付いていると思います。
このタイミングで、銅管のままリフォームを行うことは私には考えられません。
「銅管でかまわない」とお客様が言われたら、工事をお断りします。
業者さんの提案どおり、ポリブデンへの交換をお薦めします。
在来浴室からのリフォームでしたら、浴槽付近の白蟻被害の詳細確認も必須です。
付け加えると、ヒートショック対策に、洗面室＆UBの断熱補強もしておいた方がいいかと思います。

田植えした時のコンクリートの硬化具合によっては、問題がありますが、多くの場合、「田植え」＝アンカー引き抜き強度不足とはならないとは思います。

まず、必要な数、正確な位置、正確な高さで、アンカーが施工されているかの確認が必要です。

アンカーチェックなしで、コンクリートを打設しているわけですから、事前にアンカーセットして、一本一本、位置と高さを確認している建築会社の管理体制と比較して、当然、ミスする可能性も大きくなります。

コンクリート打設時は、他にも気を配らないといけない所がたくさんありますので、図面を見ながら、正確にアンカーを田植えするのは、かなり大変ですよ。　アンカーセット忘れに気づかないまま、工事が進んでいかないか心配ですね。

家全体の断熱性能によります。

断熱性能がしっかりしている住宅ですと、吹き抜けでも夏涼しく、冬暖かい家が実現できます。
もともとの考え方が、間仕切りを少なくして、家全体を空調するという考え方です。

また、シーリングファンを吹き抜け上部に設置することで、夏は上部に冷たい空気を引っ張り、冬は反対に暖かい空気が上部に
上がってこないようにすることができます。

それと、吹き抜けにするメリットもお伝えしてはどうでしょうか？

開放感。
明るいリビング。
家族の動きがリビングからでもわかる。
気圧差を利用して、無風状態からでも風の動きを作ることができる。
オシャレ。
冬、日中の日光を蓄熱する工夫をすることで、夜でも暖かくできる。

いろいろ方法はありますよ！

少し、混同されているようですね。
24時間換気と、高気密というのは、分けてお考えください。

気密を考える時に、窓を開けた時の隙間や、24時間換気の給気口や、排気口の隙間は、考えません。

24時間換気は義務づけられていますので、その換気がスムーズに行われるために、高気密の住宅が必要なのです。
気密性が低い家は、換気が計算どおり行われませんので、気密性を表す数値C値を1.0を下回るように施工することが重要です。

高気密であるからこそ、しっかり24時間換気できるとお考え下さい。

最後のご質問ですが、クオホームでは、自然給気、機械排気の3種換気を推奨していますが、
より、光熱費削減、エネルギー削減を希望されるお客様には、全熱交換型の換気システムもご提案いたします。

まずは、換気システムがどうこういうよりも、家の気密性を高め、換気システムの性能を100％発揮できる状況を作ることが最も重要なことであると考えています。

標準採用する予定はいまのところありません。

実は、私は、あなた様の言われる「遮熱を兼ねたシート」を、壁面に施工した家に住んでいます。
価格に見合う、効果をそれほど感じていませんので。

ご質問にお答えします。

１、クオホームでは、寒さに特にこだわる方以外のお客様には、基礎パッキンでの、床下換気を推奨しています。
建築する地域にもよりますが、私たちが主に施工している兵庫県（Ⅳ地域）では、
気密にさえ気をつければ、床下換気でも、十分寒さをしのげるからです。

床合板を貼る前に、気密テープで、断熱材の隙間を塞ぐことがポイントです。
この方法で、床下換気でも、大変気密性の高い住宅を建てることが可能です。

（寒さが厳しい地域では、コストと性能のバランスで、気密パッキン＋発泡ウレタンでの基礎内断熱を推奨します。）

２、気密性が確保（C値１以下）できていることが前提で、３種換気を推奨します。
理由は、気密性の高い住宅なら、十分機能を果たすということ、コストが安いこと、メンテナンスが大変簡単だという点です。
複雑な機械換気システムは、いずれは必ず故障します。
その際に、容易に交換できないでしょう。費用も相当かかるはずです。
また、そのシステムを販売している会社が存続しているかもわかりません。

換気計画は、とにかく十分な気密性能が前提です。
気密性を高める住宅作りを心掛けて下さい。

今回の消費税アップは殆ど本決まりでしょうかね。

確かに当社でも相談件数は増えています。

駆け込み需要が増える事により、
まず注意する点は「職人さんの数」です。

住宅は沢山の職人さんによって作り上げていくものです。

その職人さんが駆け込みで需要で集中すると、手が足らなくなります。

しかし、通常の建築会社はここぞとばかり
オーバーワークでもに請負をします。

そこで手当たり次第に今まで仕事があまり無かった
職人さんをかき集めてくるでしょう。

もちろん腕のいい、人気の職人さんはすでに仕事がいっぱいなので、同じ建築会社で建てても仕上がりにムラが出来る可能性が充分に考えられれます。

そうならない為に、消費税アップ前に家づくりされるのであれば今から動いて、
早めに職人さんを抑えてもらうようにお願いしておきましょう。

しかし、今の市場で一番大変なのは円安による
木材の高騰です。

現在も3ヶ月前からくらべると2割アップになっています。
金額にすると５０万円ぐらいでしょうか？
消費税のアップと資材の高騰でさらに住宅価格は上がる可能性があります。

よく注意して建築会社の方と話をしてみて下さい。
建築会社を決めた後、細かい打ち合わせをしている
最中に価格が上がるかも知れませんので、
その際の取り決めは確認されておかれてもいいかも知れませんよ。

破風板の腐食の程度がわかりませんが、リフォーム担当の方が言われているように、破風板に少しくらい穴が開いていても問題ないかと思います。

ただ、「カバーするので、これ以上腐らない」とは言えないと思います。
現状の破風板が完全に乾ききっていない状態で、板金で覆ってしまったり、板金で覆った後でも、中に雨水が浸入すると、腐食が拡大していく可能性は十分考えられます。

破風板自体は、構造上重要な部分ではありませんので、美観上の問題と、お施主様の感じ方が大きい部分です。
後は、その部分を修繕する事により、かかる費用ですね。

板金で覆ってしまって見えなくなるのでしたら、腐食のひどい部分だけでも、部分的に交換されるの交換されてはどうですか？
それでしたら、それほど費用がアップすることもないかと思います。

できます。
デザインメインの設計事務所ですと、デザインを優先して
施工上の問題を先送りにしているプランも多いので、
その辺りを、クオホームの持つ、
工事管理ノウハウでカバーすることができると思います。

実際に、リフォームでは、そのような形で設計事務所と
コラボレーションして全面改装を行ったことがあります。

まだ、立ち上げてから間もない事業です。
クオホーム事業部としての施工実績は
これから積み上げていかなくてはなりません。

そのことで不安に思われる気持ちもわかります。
ご指摘の通り、たしかに、
クオホームとしての施工実績はたしかに少ないかもしれません。

しかし、私を含め、支店長の本田、工事部長の増田の3人は
前職で、何百棟という新築住宅を手掛けてきておりますので、
経験値という意味では、申し分ありません。
安心してお任せください。

ご質問ありがとうございます。

①抗酸化リバース工法は知りません。HPを拝見しましたが、よくわかりません。

②日本ビルダーズ大賞は高気密高断熱の家を建築する事を目的としている集まりではありませんので、性能が良い家が選ばれてるわけでは一切ありませんね、たぶんですが。

ご質問ありがとううございます。

１、高気密高断熱住宅の基準がありませんのでお答えに困ります。そんなに悪い様な性能仕様ではないと思いますとだけお伝えしておきます。

２、漏気する箇所は壁だけではなく、天井と床もありますのでなれていない施工会社だと厳しいかもしれませんね。

３、大引のことであれば通常良くある断熱材の施工だと思います。気になるようであれば基礎断熱になりますが、大引部分を断熱欠損だとお考えなのであれば基礎断熱にしても土台部分が断熱欠損になると思います。

4、ばらつきがありすぎてお答えに困りますので差し控えさせていただきます。

ご希望でしたら個別にお問い合わせフォームよりご連絡ください。
施工条件などによってお受けする事も可能です。

インテリア内装をデザインしてくれる会社との協同は可能でしょうか？
→デザインをして材料の発注などがどちらになるのか？など明確な確認ができれば可能かと思います。

新築に関しましては、弊社が設計施工をすべて行いますので、
2017年1月の段階では、神戸市は施工エリア外となります。

＊
耐震改修、断熱改修に関しましては、弊社は設計監理のみ行っておりますので、
神戸市は施工エリア内となります。

換気口ですが、後からでも開けることは、可能です。

一般的には、外壁の穴を開ける前に開けておいて、防水シートと、
スリーブ管の間から雨水が侵入しないように、気密防水処理します。

後から開ける際には、
・断熱材がぐちゃぐちゃにならないように穴を開ける。
・雨が侵入してこないようにスリーブの角度、シーリング処理等丁寧に施工する。

などに気をつけます。

ところで、監督さんはいないのでしょうか？
質問者様の状況ですと、それよりも早急に監督さんとしっかり話合われたほうが良いかと思いますよ。

西宮になると、基本的に、施工範囲外です。

もし、どうしても弊社でと言われれる方が、いらっしゃれば、
設計、打合せは、姫路支店にて行い、
施工は、本社関連業者にお願いすることになると思います。

見学会、セミナーへの参加は大歓迎です。
ただ、会場はどうしても私達の施工エリアになってしまいますので、そちらからですと、2時間くらいはかかるかと思います。

見学会やセミナーの日程は、随時、ブログでお伝えしていきますので、うまくご予定が調整できるようでしたら、ぜひご参加下さい。
私の拙い文章力では、うまく伝えきれていないところも多くありますので、現物を見ながらお話しできると、楽です。（笑）
＊発泡ウレタンを吹き込んだ後の現場は必見です。あれを見てしまうと他の断熱材を選びづらくなりますよ。

私のブログなんて読まなくても、施工後を見れば、優れた断熱材だということが、一目でわかります。
お会いできる日を楽しみにしております。

また県外の方のでも設計業務のみを行う事は可能です。
※県内の方は設計・施工管理のみでも可能です。

当社は「エイチプランニング一級建築士事務所」として登録もしています。
プランニング、設計図面の作成から、仕様決めも行っています。

条件が合えばまたそちらの方もお声掛け下さい。

ありがたいことに他府県からも問い合わせを頂いているのですが、
現在は兵庫県内に限定して、事業しております。

ただ県内でも、十分な施工管理が難しいと判断した場合は、
お断りさせて頂いております。

丸協の小牧支店の　小縣（オガタ）支店長さんに話をしておりますのでご相談ください。

弊社のお名前出して頂いて大丈夫です。同じ新住協会員さんです。

HP:　https://www.marukyo-net.co.jp/

日本海側や東北エリアになると日射時間が極端に短いエリアもありますので注意が必要です。
冬場の日射時間が短いのに取得型のガラスにしていると、計算より取得量が少なくなます。

結果、日没とともに損失する熱量が上回ってしまいます。
その場合は南側でも遮熱型を考える必要がありますが、家全体の断熱性能や換気計画、窓の全体的な㎡数なども考慮する必要があります。
その様な設計が出来る方がいれば相談してみてください。

この様なケースで、家を建てた場合の耐震問題やヒューム管の耐久性に不安があります。
また、長期優良住宅の認定も受けれるか不安です。
→長期優良住宅は問題ありません。

売主さんとの価格交渉も、キチンとした理由を提示すれば可能でしょうか？

→それも込みで価格設定されているかもしれませんのでなんとも言えません。

長期に渡ってのメンテナンスコストや建築予算、マイホームのイメージを考え、屋根は瓦、外壁は16㎜のサイディングにしようと考えています。
瓦は三州野安のセラマウントという商品、外壁はニチハのフュージェ、ドライジョイント工法という商品に目がつきました。
実際の所こちらの商品はどうなんでしょうか？
→良いと思いますよ。fugeは施工が難しいのでなれた職人さんがいればベストだと思います＾＾

それと、プラスターボードのハイクリンボードという商品は効果があるのかどうかも気になっています。
→よほどアレルギー体質でない限りは不要だと思います。もったいないかと。

商品は知っていますが詳しい事は知りません。気になるのまだ長い実績が無いという事ぐらいでしょうか？

ご質問ありがとうございます。屋根の断熱材は夏場に非常に効果があります。１０万円が高いか安いか？の解答は控えさせていただきますが、費用対効果は高いと思います。

ご質問ありがとうございます。

一条工務店さんは「家は性能」という事でそこに特化しており、非常に高い性能を求めています。かつ生産ラインが海外（主要はフィリピン工場）なのでコスト管理もされていると思いますので良いと思います。

私達工務店との違いはハウスメーカーには「家を買いに行く」工務店は「家を一緒に造る」という事が大きく違うと思います。

性能だけを求めて家を買いに行くのであれば工務店という選択肢はなくて良いと思います。

また、クオホームさんで同等の性能で作るというのは可能なのでしょうか？
→同等の性能を弊社はコンセプトとしておりませんので作りません。数値に頼らず体感を大事にした家を設計する事に価値観をおいております。

ご質問ありがとうございます。

他には「パッシブハウス・ジャパン」という団体もあります。方向性は新住協さんと同じく真面目に勉強している団体さんだと思います。

パッシブハウス・ジャパン様は設計事務所様多く所属されており、工務店さんが多く加盟しているのは新住協さんです。

ご質問ありがとうございます。

１、工事中１回で良いと思います。完成して測定しても自己満足にしかならないと思っています。悪くても更正工事出来ないので。

2、一般的に５万～１０万ぐらいの間ではないでしょうか？弊社は商社経由でお願いしています。業者名は付き合いの関係上ここでは控えさせて頂きます。

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コメントありがとうございます。たいきゅうさんの仰る通りかもしれませねん。今後は希望される方は増えていくかもしれません。またそうならないように業界全体の課題でもあると思います。

◯◯工法の良し悪しは分かりません。ただこういった◯◯工法というのうは建築会社をお客さんとしたコンサルティング会社が力のない工務店や建築会社などの営業支援としてそれらしく開発された商品である事がほとんどです。その商品の権利を買うための費用が工務店に発生し、場合によってはマージンが発生します。それを払うのはエンドユーザー様です。それが正解なのか？は疑問です。きっちり設計する力が自社に備わっているのであれば特殊な工法は必要ないと私は思っています。後はご自身のご判断ではないでしょうか？

※今回のお話は「プレウォール工法」が私が思っている商品なのか？は知りませんし、該当するかどうかは不明です。あくまでも一般論とてお考えください。

A社の糖質防湿シートへの直吹きは絶対にありえません。それを否定しない施工者には疑問を持ちます。

B社のSE工法自体は悪いとはいいません。、ただメリットである「大空間を造る」という要望が無いであればSE工法にまでする理由はないと思います。勿体無いと感じます。

C社の基礎の土間部分の折返しに断熱をしないというのは不安が残ります。後、屋根の断熱を増やしても断熱効果が変わらないという発言する会社には疑問を持ちます。

頂いた情報からだけで判断しろとなるとA社とC社には絶対に頼みません、ありえませんね。B社はよく分かりません。

また詳しくは動画でご説明します。

１、注文住宅には、フルオーダーとセミオーダーがあるとのことですが、一般はどちらが多いですか？
→両方のパターンを持っているハウスメーカーが多いのではないでしょうか？
２、大手ゼネコンの清水建設は、注文住宅の設計施工は行われているのでしょうか？
→清水建設さんに直接聞いてください。
３、もし、清水建設が注文住宅の設計施工を行われているのなら、坪単価はいくらでしょうか？
→清水建設さんに直接聞いてください。

ご丁寧にありがとうございます。神奈川県で良い施工店さんが見つかると良いですね。

ご質問ありがとうございます。

非常に難しい質問ですね。現場的にいいますと、チェックポイントは山程あります・・・（苦笑）。

それもすべてチェックするのは難しいです。ここに書くと終わりません・・・。

なので担当者さんに聞いてみましょう。「どこをみればよいでしょうか？」と。

その時に教えてくれる箇所はほんの一部です。

そこがポイントではなくその人との現場でのやりとりの中で相性みたいなのが出てくると思います。

「この人の説明わかりやすいな～」とか「親切に教えてくれているな～」などフィーリングがあると思いますので

その会社の担当者さんとの相性などや感じる事が本来のチェックポイントだと思います。

タイルは長持ちする外壁としてイニシャルコストは掛かりますがオススメしております。

ガーディナルなどの窯業系サイディングの上位としてタイル仕上げになるイメージです。

質感などももちろんタイル外壁の方が高価に見えるデザインもありますよね＾＾

田んぼを造成する土地に関しては購入前に造成費用、上下水道の新規引込みの費用などは契約する前に必ず出してもらいましょう。

注意点としてはこの場合は不動産屋さんに相談するのではなく建築を予定している建築会社さん、また現段階で検討している建築会社さんに相談してください。　「この田んぼを【家を建てる為の土地】にしようと思ったら追加でいる費用を教えて下さい」という事を聞いてください。

親切な建築会社であれば具体的に相談にのってくれると思いますよ。
※のってくれない建築会社さんは辞めておきましょう＾＾

土地の広さは難しいですね。まぁ贅沢な悩みですが＾＾；

広いと外構にもお金がかかりますので、外構費用も含めての
予算を確認しながら勧めていかれてはいかがでしょうか？

どちらにしても建築を予定、もしくは建築を依頼しようかな~と検討している
建築会社さんと相談しながら土地探しをするのがベストです。

ご質問ありがとうございます。

動画でお答えしておりますのでご参考にしてください↓

道路と建物が近いと今度は道路斜線という斜線制限に掛からないか心配ですが、この辺りは設計士さんがチェックしてくれると思います。

道路との距離は人の目線と、車などの音が気になるところではありますが、人通りが少ないところであれば問題ないのではないでしょうか？

北側に庭があっても面白いですよね。リビングから北側の庭が見える設計も面白いと思います。

ご質問ありがとうございます。

「パクって」と言われると難しいですね。　これはある意味この会社さんの理念だと思いますので。余り乗る気には慣れないのがホンネです。

もちろん弊社で建築の多くは子育て世代ですので、お子様の目線での家づくりも考えております。

ただご質問者様の中に「キッズデザイン」の考えが「家づくりの中心」にあるのであれば「アイフルホ◯ム」さんにお願いされては如何でしょうか？？

ご質問ありがとうございます。

以下の動画で解説しておりますのでよろしければご確認ください^^↓

弊社でも洗濯パンは使用しません。
理由もその工務店さんが言わている事と同様で、ゴミ詰まりによる漏水リスクです。

確認申請後でも窓の位置変更、大きさ変更は可能です。

法規上は浴室なので、採光計算は関係ありません。
あとは、構造上、窓が設置可能な位置であれば問題ありません。
費用面は、建築会社さんと要相談ですね。

個人的な意見としては、
境界に目隠しをするのは、近隣さんとの関係を考えると、デリケートな問題ですので、
窓のガラス変更や、面格子等で対応するのがよいかと思います。

マグロスという商品です。
普通にネットで安価で買えますよ。

長期優良住宅についての質問ですね。

順番に回答していきます。
＞＞仮に長期優良住宅にして１０年間で多少減税の恩恵を受けたとしても、施工費や申請費等がこれ以上であれば意味がないように思えてしまうのです。

申請費はたしかに新たにかかりますが、施工費に関しては、一定レベル以上の建物を建てていれば、変わりません。
また、固定資産税が上がるというのは、私の知る限り、聞いたことがありません。

維持保全にお金がかかるというのは、当たり前です。
長期優良住宅が云々よりも、メンテナンスのかからない仕様選定をされるのが良いかと思います。

＞長期優良住宅の性能を有していても、その人の収入と借入額によってはあえて申請しないという方法もあるように思えますが、クオホームさんはどのようにお考えでしょうか？
本当にその性能を有しているのと断言できるのであれば、（特に耐震性能）、その考え方もあると思いますが、
弊社としては、リスク回避のために、長期優良住宅の認定はとるべきだという考えです。

約土地50坪に30坪の平屋＋『駐車場2台』は建てれませんか？
⇒問題ないと思います。

凄く暗くなったり風が通らなかったりしますか？
⇒隣地の状況がわからないので、なんとも言えませんが、こちらもプランしだいで、問題ないと思います。

※見学会等は1歳児がいたらダメですか？
⇒問題ないですよ。これまでにも何組もの方が、小さいお子様をお連れになられて参加されていらっしゃいます。

L字型物件ですね。

四角形より耐震性が悪くなるというのはその通りです。
東西方向と、南北方向、どちらに揺れても対応できるように、
強さを同じくらいにしておく必要があるのですが、
L字型の場合、バランスが悪くなりがちですね。
平屋だからと安心せずに、構造計算しておくことをおすすめします。

あとは、家事動線をうまく考えないと、すごく生活しずらい間取りになってしまいます。
そのあたりの工夫も必要です。
庭の位置、日当たり、窓の場所も、大変重要ですね。

それと、太陽光パネルは載せにくくなります。

耐震上や、プランの難易度が高いなどデメリットはありますが、うまくまとめることができれば、
そのデメリットを補うオシャレで、独創性のある家になるんじゃないかと思います。

調査段階では、建物の４すみと、中央１箇所の5箇所で、ポーチやデッキ部分は、調査しないのが一般的です。

その5点で調査した結果、地盤が弱いと判定が出た場合に、
杭補強を、ポーチや、デッキ部分も行えば、問題ないかと思います。

ご質問にお答えします。
＞家づくりには大工さんの腕も重要だと思いますが、工務店では自社大工を抱えているところとそうでないところがあります。
クオホームさんも専属の大工さんがいるのでしょうか？

弊社では、専属の大工さんにお願いしています。ただ、自社大工ではありません。　
弊社を最優先には考えて頂いておりますが、弊社が続けて仕事が供給できなかった場合は、
大工さん、自らの請負の仕事や、他社の工事の応援などに行ってもらっています。
自社で抱えるとなると、固定費がかかりますので、それは考えていません。

＞施工範囲が県内といえど、兵庫県はかなり広いので地域によっては他の工務店さんに大工工事だけお願いすることもあるのでしょうか？
それは、ありません。
大工工事と、基礎工事は、クオホームの理念を良く理解してくれている、いつもの業者さん以外に任せることはありません。

＞それから、いまいち工務店と設計事務所の違いがよくわかりません。

工務店といっても、九州のシンケンスタイルさんのように、
すさまじい設計力があるところもありますので、
たしかに、定義はあいまいですね・・・

設計だけして、工事をしない会社が
設計事務所というところでしょうか・・・

人気のあるエリア殆どのエリアで、
地元のパワービルダーが土地から購入する事が殆どです。

実際に私達が一番施工数が多い姫路市から東に行くと、どんどん

そういった傾向があり、明石ぐらいから、良い分譲地＝建築条件付きに
なる傾向があります。理由は土地のブローカーがメーカーと協力して
いるから、が一番の理由です。

ご質問の件ですが、駐車場スペースを確保するためには
２．８M×６Mが必要だと思います。（普通車）
これで16.8㎡。

建物は大きさにもよりますが、7.28ｍ×6.37ｍの総二階で46.37㎡。
総二階で92.74㎡（28.05坪）。

この家を敷地境界いっぱいに建てる事は当然出来ませんの
外周を各方向0.7M確保すると検討します。
8.68M×7.77M＝67.44㎡

これに駐車場がスペースを足すと84.24㎡という事になります。

ただしこれは土地が真四角で土地の無駄なスペースが全く無いと
過程しています。ですのでこんな都合の良い土地の形は
ないと考える方が良いと思います。

ですので、２８坪の家で駐車場１台確保するとなると
恐らく９５㎡位は最低必要なのでは無いでしょうか。

建ぺい率の問題や、接道の問題等で、建てられる場合と、建てられない場合があります。
またローン関係の問題もあり、一概にこれだけでは分かりません。情報が少ないため、何とも言えませんね・・・・。

もう少し詳しい情報があれば、具体的にお応えも出来ると思います。
ご希望であればお問い合わせフォームからご連絡下さい。

そうですね、最近姫路市内でも1000万円台の家が新築で
売りに出されていますね。

私も最近、ちょっと仕事の延長でそういった物件を見学させて
いただく機会がありました。

感想はとしては「そんなに悪い家ではない」というのが
率直な感想です。

もちろんじっくり見た訳ではありませんし、当社が理念としてる
長持ちの観点などは一旦置いておいての話です。

値段とのバランスは良いと申しましょうか。

とある、建売業者さんはきちんと
性能評価（国が決めた基準の性能を満たしていると認定されてる家）を
取得されています。

ですので基本構造部分はしっかりされていると思われます。

建売を販売している会社さんは年間で何千棟と建てていますので、
正直仕入れの額が異常に安いです。
そこが価格が安い理由です。

ですので、そんなに懸念される事はないのではないでしょうか？

建売と私たちの様な注文住宅との大きな違いは
「出来たもの買うのか？」「間取りを希望通りに出来るか」と
いう事は大きな違いかと思います。

家相や、風水に関しては、気にしすぎるときりがありません。
かといって全く気にしないのも、何か気持ち悪い気がします。

「家相や、風水など全く関心がない。」「そのような非科学的なものは、全く信じない。」
と、心の底から言える人であれば、使い勝手のみを追求した間取りを設計します。

しかし、多くの人は、多少なりとも、そういったものを気にされていると思いますので、多少は、
家相も参考にして設計することが多いですね。

弊社では、通常、地鎮祭は、出雲大社の神主様にお願いするのですが、ここでは、出雲屋敷地鎮祭というご祈祷を
して頂けます。
これにより、土地建物全体をいわば「神の屋敷」とすることができ、大神さまの大きな御加護を受けることができるそうです。
その結果、特に家相における凶相、金神、鬼門等の方位、方災の災いを免れることができますので、家相での懸念が、すべて解消されて
いなくても、安心して住まわれることができます。

家相がどうしても気になるという方でも、直接、神主様から、その話をお聞ききになると安心なさっています。
あまり、気にしすぎないことですね。

今回の消費税アップは殆ど本決まりでしょうかね。

確かに当社でも相談件数は増えています。

駆け込み需要が増える事により、
まず注意する点は「職人さんの数」です。

住宅は沢山の職人さんによって作り上げていくものです。

その職人さんが駆け込みで需要で集中すると、手が足らなくなります。

しかし、通常の建築会社はここぞとばかり
オーバーワークでもに請負をします。

そこで手当たり次第に今まで仕事があまり無かった
職人さんをかき集めてくるでしょう。

もちろん腕のいい、人気の職人さんはすでに仕事がいっぱいなので、同じ建築会社で建てても仕上がりにムラが出来る可能性が充分に考えられれます。

そうならない為に、消費税アップ前に家づくりされるのであれば今から動いて、
早めに職人さんを抑えてもらうようにお願いしておきましょう。

しかし、今の市場で一番大変なのは円安による
木材の高騰です。

現在も3ヶ月前からくらべると2割アップになっています。
金額にすると５０万円ぐらいでしょうか？
消費税のアップと資材の高騰でさらに住宅価格は上がる可能性があります。

よく注意して建築会社の方と話をしてみて下さい。
建築会社を決めた後、細かい打ち合わせをしている
最中に価格が上がるかも知れませんので、
その際の取り決めは確認されておかれてもいいかも知れませんよ。

見学会、セミナーへの参加は大歓迎です。
ただ、会場はどうしても私達の施工エリアになってしまいますので、そちらからですと、2時間くらいはかかるかと思います。

見学会やセミナーの日程は、随時、ブログでお伝えしていきますので、うまくご予定が調整できるようでしたら、ぜひご参加下さい。
私の拙い文章力では、うまく伝えきれていないところも多くありますので、現物を見ながらお話しできると、楽です。（笑）
＊発泡ウレタンを吹き込んだ後の現場は必見です。あれを見てしまうと他の断熱材を選びづらくなりますよ。

私のブログなんて読まなくても、施工後を見れば、優れた断熱材だということが、一目でわかります。
お会いできる日を楽しみにしております。

また県外の方のでも設計業務のみを行う事は可能です。
※県内の方は設計・施工管理のみでも可能です。

当社は「エイチプランニング一級建築士事務所」として登録もしています。
プランニング、設計図面の作成から、仕様決めも行っています。

条件が合えばまたそちらの方もお声掛け下さい。

質問にお答えします。

＞合板はハイベストウッドで、外壁は樹脂モルタルなので外側の通気層はありません。

後でご説明する話につながりますが。通気層は取った方が良いですね。
樹脂モルタル仕上げでも取る事は可能です。

＞内装が１階は全壁が漆喰なのですが、２階は量産型のビニールクロスです。
＞セルロースファイバーの利点として調湿性があります。
＞ビニールクロスを貼るとせっかくにセルロースファイバーの調湿性が殺されてしまうということはないでしょうか？

「セルロースファイバーの調湿性」これは、ものすごく誤解されている方が多い部分です。
たしかに、調湿性能はありますが、それは、壁の中に湿気が流入してしまった場合に、結露リスクを抑えるための保険のような性能を持っていると考えるべきであって、積極的にセルローズファイバーに湿気を吸わせるというような考え方は、間違いです。室内の湿度コントロールを考えるなら、珪藻土や、無垢床など、表面の仕上げ材で考えるべきです。

湿気を多く含めば、断熱材の熱伝導率が上がります。→本来、一番の目的である断熱性能が落ちる。
それだけでなく、建物側に湿気を排出するのに時間がかかってしまうと、セルローズファイバーといえども、結露リスクはあります。

壁内結露を防ぐポイントは、2つ。
・壁内に湿気を入れない。
・入った湿気は速やかに出す

1階漆喰で、通気層なしとのことですので、壁からどんどん湿気が入ってきて、外に出口がない。
樹脂モル仕上げが、湿気を通しやすい素材なら、おそらく大丈夫だと思いますが、そうでないなら、非常によくないですね。
ビニールクロスには、ある程度、湿気の流入を防ぐ性能がありますので、実際は、1階に比べて、2階の方が結露リスクは低いです。

通気層を確保するか、セルローズの室内側に気密シートを施工するか、どちらかをおすすめいたします。

吹き抜けに関する質問は、ブログで過去に何度か書いております。
そちらを参照して頂ければと思います！

高気密・高断熱住宅の吹き抜けのメリット・デメリット①
http://dev.quohome.com/workblog/?p=2126
高気密・高断熱住宅の吹き抜けのメリット・デメリット②
http://dev.quohome.com/workblog/?p=2160
吹き抜けはエアコンが効きません。
http://dev.quohome.com/story/?p=3408

住宅ローンで車のローンを借りる事は出来ません。
銀行さんに見つかってしまうと「全額返済」と言われるかもしれません。

では、実際はどうなのか？
続きは本田が動画でお答えしていますのでよければ動画をご覧ください。

【お金】住宅ローンで車のお金を借りてもよいのか？
https://www.youtube.com/watch?v=f69zClMEN24

エコカラットはとても効果が高いのでオススメです。

まだ、脱衣室のレイアウトに多少変更がきくなら、
除湿機や扇風機等を設置する前提で、
それらが、邪魔にならないような、
配置計画しておくのもいいですね。

ご質問のお答えします。

＞取り合い部で換気をすると雨漏りのリスクがある
＞と、説明されました

私もそう思います。
下屋の屋根勾配や、地域状況（風が強い等）によってリスクは変わってくるのですが、
今だと、屋根の勾配もそれほどきつくない家が多いので、台風時などは、当たり前のように、
換気部分に向かって、水が逆流してくるのではないかと思います。

＞室内の温度上昇、野地板の傷み、内部結露が心配です。
ご心配されているように、換気部材を設置しないことにより、こちらのリスクも多少ありますが、
前述した「設置することのリスク」を私なら避けます。（設計士によって、いろいろ考え方があると思います。）